Bonsoir GC. Effectivement, on comprend mieux si l'on fait un zoom sur le câble d'arrivée, mais les photos sont pâlottes et floues. Il semble donc (sauf mauvaise vue) que la section du câble d'arrivée soit de 1,5 mm².
Si les contacts entre les bornes de raccordement du thermostat et les conducteurs d'arrivée sont mauvais et oxydés (ce qui est évident après re-zoom attentionné), il est normal que l'isolant devienne mou et carbonise.

Conclusion pour Zaz : il faut effectivement alimenter le chauffe eau en câble 3×2,5 mm² si ce n'est pas le cas, et soigner le raccordement sur le thermostat en faisant une boucle autour de chaque vis.
Les deux compagnons, plombier et électricien, auraient pu s'apercevoir de l'origine du défaut.

Mais on peut supposer que les contacts à l'intérieur du thermostat ne sont pas bien beaux non plus, l’échauffement étant transmis en interne. Il serait indispensable de changer de nouveau ce thermostat.

Bonjour Marie. La lampe basse consommation chauffe moins que la lampe à incandescence, mais le culot chauffe quand même. Au bout d'un certain temps, la douille s'oxyde, le contact devient mauvais et est alors le siège d'un échauffement local cumulatif qui se propage à la bakélite de la douille. Et il faut alors la changer.

Il en est de même pour la douille de la lampe à incandescence E14. Que la lampe à filament grille n'est pas exceptionnel ; que le filament se mette en court-circuit à ce moment est fréquent (avec émission d'un éclair bref), ce qui entraine alors le déclenchement d'un disjoncteur modulaire ou d'un fusible.

Quant au plomb, on peut supposer que le Consuel n'en n'a pas vu car il n'aurait pas délivré de certificat en 2001.

Conclusion : il n'y a rien de bizarre chez vous.

Bonjour. On ne voit pas sur les photos quels sont les conducteurs qui chauffent. Ils peuvent chauffer si le raccordement est mauvais, la résistance de contact fait qu'il y a un échauffement local qui peut se propager au conducteur par l'intermédiaire de la cosse.
Le thermostat se met en sécurité quand le thermostat de réglage ne fait pas son office.

C'est au plombier de résoudre le problème ; il faut qu'il mesure l'intensité consommée à la pince ampèremétrique et voir si elle est normale. S'il n'en n'a pas, il en emprunte une à un collègue électricien. Ou mieux, il le fait intervenir directement en espérant qu'il approfondisse et fasse au moins cette mesure.

Nota : le SAV Ariston pourrait peut-être résoudre le problème si le plombier est défaillant. Voir le site.

Bonjour.

"...comment le brancher ?" Là est le problème véritable qu'il aurait fallu envisager préalablement à l'achat.

Néanmoins, pour l'installer à la place d'un télérupteur il faudra décâbler celui-ci non sans avoir relevé avec précision le schéma de câblage comportant les boutons poussoir, le télérupteur, les lampes, l'alimentation du circuit. Compte tenu du relevé et des conducteurs disponibles au tableau dans l'environnement du télérupteur vous verrez s'il y a possibilité ou non de monter le module.

Ensuite si le montage est possible, on met en œuvre le schéma de câblage Yokis C ou D (en mettant les BP en parallèle) disponible ici : yokis notices mtr504.pdf
Et cela pour une charge maximum de 500 W en incandescence.

Vous faites au mieux. Mais il vaut mieux être proche du métier, ce n'est pas un montage accessible aux débutants.

Bonjour Franck. Juste un avis personnel.
Si vous êtes pour changer le chauffe-eau avant fuite généralisée toujours possible, et peut-être atteint par la limite d'âge d'ici quelques temps, on peut vous conseiller un modèle classique de type ACI+. C'est globalement sans soucis.

Bonjour.
Ce serait ce type de produit : "Le PVC-C est un PVC surchloré qui est principalement utilisé dans l'industrie chimique pour l'électrolyse du chlore, dans le domaine de la galvanoplastie et dans l'industrie du papier. " C'est du costaud.
La documentation PUM est ici : distribution alimentation en pvc c.pdf
Peut-être faudrait-il demander à PUM comment on peut faire l’adaptation ? Ou consulter les E-catalogues.

Mais ne pourriez vous pas contacter le constructeur comme le conseille l'ami PL ?

Bonjour à tous. Juste une remarque concernant le clouage.
On suppose que l'OSB est fixé sur des lambourdes avec un espacement entre deux tel que la planche est dans le vide.
Clouer sur de l'OSB dans cette configuration sera difficile d'autant plus qu'une bonne partie sera élastique, la précision du travail sera aléatoire. Ou bien il faut des pointes très fines (acier trempé ?) pour passer dans les languettes de chêne sans les fendre.
Dans le même cas, j'aurais tendance également à visser non sans avoir fait des avant trous (idem pour des clous). De toute façon cela prendra du temps.

Fifi peut s'entrainer sur des chutes pour voir comment cela se présente, et s'il n'y a pas de grincement à la longue, que ce soit une fixation par clous ou vis.

Peut-être faudra-t-il que la première lame soit collée.

Conclusion : ce n'est pas si simple.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce que cela vous semble plus clair.

C'est impeccable.

Il semble que, comme le souligne Bob (salutations), le circuit est identifié : C'est le troisième porte fusible "radiateur" (il semble ne pas y avoir de DJ modulaires pour le chauffage). Ce circuit alimente x radiateurs en haut, et l'un d'eux présenterait un défaut d'isolement.
On en déduit que les radiateurs sont anciens et non à double isolation car probablement reliés à la terre. A confirmer.

Il demeure une ambiguïté : "J'ai testé le radiateur sur une autre prise"

Il s'agit du seul radiateur alors en fonctionnement en haut, mais alors que les x autres en haut demeuraient raccordés. Ceci montrerait que ce radiateur, voire d'autres, sont munis de fiches avec borne de terre et connectées sur des prises de courant avec terre, et non des sorties de câble. Ces points seraient à préciser.

A ce stade, et au risque de se tromper, on peut envisager une connexion défectueuse sporadique sur l'un des x - 1 radiateurs de la ligne incriminée. Mais cette hypothèse ne ne tient pas avec cette remarque : "j'ai entendu un bruit, comme une sorte de frottement, dans le mur, ça s'est arrêté puis ça a recommencé, puis d'un seul coup le disjoncteur a disjoncté.".

Il va falloir tester tous les radiateurs du haut qui sont alimentés par la même ligne ; et ensuite il faudra contrôler la ligne elle même si les radiateurs ne présentent aucun défaut d'isolement.

Conclusion du soir :
- lever l'incertitude sur le type de raccordement de chaque radiateur du haut,
- s'assurer qu'ils sont bien reliés à la terre et qu'ils ne présentent pas de défaut d'isolement avec un ohmmètre,
- contrôler la ligne en cause commandée par le troisième porte fusible "radiateur".
Mais il faut être proche du métier, avoir un multimètre et savoir s'en servir.

elle012, vous faites déjà les vérifications que vous pouvez effectuer pour cerner l'origine du problème. Il n'est pas encore certain que vous n'ayez pas besoin de l'intervention d'un électricien dans les jours qui viennent.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Un extracteur possède une petite hélice qui tourne vite pour que l'appareil ait le débit nominal ; cela fait qu'un extracteur est bruyant, et sur une plage horaire très longue cela doit être fatigant, pour le personnel et les usagers. Et l'on ne parle pas de la durée de vie de l'appareil.
Une VMC même basique assurerait l'extraction dans des conditions bien plus silencieuses si l'on fait le bon choix, et 24 h / 24.

Le problème relaté en question 12699 a-t-il été résolu ?

Bonjour. Bien que la pièce soit biscornue, le rajout d'un WC ne semble pas poser de problème particulier de raccordement avec celui du bas. Il suffit juste de passer (et cacher) un tuyau de diamètre 100 mm.
Pas d'avis précis concernant la cloison (laquelle d'ailleurs ?), il faudrait être sur place.

Un professionnel sur place pourrait vous conseiller au mieux en fonctions des particularités de la construction.

Mais s'agissant d'une construction individuelle, la modification mineure du plan devrait être possible, quitte à ce qu'il y ait une plus-value. Peut-être de montant moins élevé que les modifications ultérieures.

Bonjour. Avant de rentrer dans les détails, vous parcourrez la question 12732 qui développe un problème un peu similaire.
Vous étudiez la structure d'un tableau, vous assimilez la différence entre interrupteur différentiel et disjoncteur modulaire, puis vous revenez sur le forum en détaillant bien votre problème, notamment en distinguant bien les disjoncteurs modulaires du disjoncteur de branchement. Ce afin de savoir quels sont les appareillages en cause.
Une photo nette du tableau peut aider.

En attendant, vous testez le radiateur sur une prise dont vous êtes sûre, celle du lave-linge par exemple.

On espère que l'installation est relativement récente et qu'il n'y ait pas de conducteurs défectueux encastrés dans le mur.

Bien reçu Maurice, et merci pour les renseignements.

Sachant que vous avez des radiateurs électriques, vous pouvez les délester automatiquement par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie à 2 ou 3 zones raccordé à la télé info. Il faut y connecter les fils pilote, moyen le plus simple.
Vous gagneriez ainsi quelques kW alors disponibles.

Cordialement.

Oui, tous les déboires viennent de là. Vous nettoyez soigneusement les conducteurs et les cages des borniers de l'ID (abrasif etc.) et vous remontez en serrant bien.
Quand on peut on raccourcit les conducteurs pour que le cuivre soit bien propre.
Le court-circuit au niveau de la douille n'a fait qu'accentuer le phénomène de mauvais contacts.

A noter que les mauvais contacts entrainent des échauffements pouvant être dangereux, on peut entendre un grésillement, et "ça sent le grillé". A ce moment, et si possible avant, on s'inquiète.

En attendant, vous faites un peu de révision sur la structure des tableaux de répartition : qui protège quoi et comment.

Et c'est reparti s'il n'y a pas de mauvais contacts ni de court-circuits. Donc vous resserrez toutes les vis qui se présentent, DJ de branchement déclenché.

Je viens de voir votre post de 9 h 29. Il semble qu'une des connexions sur le haut de l'ID incriminé fut desserrée.
En attendant, DJ de branchement coupé, vous resserrez toutes les connexions sur le tableau.
Quand on intervient sur un conducteur d'un circuit quelconque, on s'assure qu'il n'y a aucun court-circuit. Bref, il faut agir avec une extrême prudence.
Quel est le boitier qui est noirci ? (Photo nette éventuelle).

Citation :
C'est ce qui me donne un peu de lumière dans l'appartement

On peut donc penser que l'installation est bien en monophasé, ce qui facilitera la recherche de l'origine de la panne.

Bonjour.

Citation :
mais 1² ça sera suffisant non ?

Sans problème.

Bonjour. Il semble bien que ce soit une installation monophasée, mais vous allez vous en assurer. Comme vous savez désormais vous servir d'une lampe témoin, vous allez pouvoir de nouveau l'utiliser.

Pour voir si l'alimentation est monophasée ou triphasée, vous regardez le tableau de répartition.
Si la distribution est monophasée, vous devez avoir un bornier de neutre avec quelques câbles bleus. Ensuite vous devez avoir un seul bornier de phase. La lampe témoin entre ces deux borniers doit s'allumer. Exemple de tableau monophasé en question 12350.

Si la distribution est triphasée, vous avez un seul bornier de neutre, et 3 borniers de phase. La lampe connectée entre le neutre et chacun des 3 borniers de phase successivement doit s'allumer. En aucun cas vous ne branchez la lampe entre phases (sinon, 400 V aux bornes de la lampe). Exemple de tableau triphasé en questions 5823 ou 10506.

Une photo générale du tableau aurait permis de lever directement l'incertitude concernant la distribution mono ou tri.

Si la lampe connectée à l'arrivée sur l'ID reste éteinte, c'est qu'il n'est pas alimenté. Vous allez suivre de visu le cheminement des deux câbles d'arrivée et vous regardez où ils sont raccordés. Vous avez évoqué un fil plus ou moins marron, peut-être carbonisé. Donc vous examinez cette piste.

Nota : Si l'ID n'est pas alimenté, il est normal que le bouton test demeure inactif.

Continuez à bien faire la distinction entre ID (chacun avec son bouton test) et DJ.

Bon, c'est très bien. On suppose donc que l'ID est mort.

Si vous pouvez brancher une lampe témoin (voir question 12711) en sortie de l'ID (donc sur les vis en bas), la lampe ne s'allumera pas si l'ID est HS (et vice versa) ; sur les vis du haut la lampe devrait s'allumer. Si vous n'avez pas de lampe témoin, une lampe de chevet avec ses deux fils dénudés sur 2 mm ferait le même travail. Enfin, avec un voltmètre, on mesure la tension en entrée et sortie de l'ID, levier en haut.

Demain on verra comment faire une réparation provisoire quand vous aurez communiqué le résultat des essais.

Bonne nuit.

Citation :
Et le bouton test est inopérant

S'il s'agit bien du bouton test de l'interrupteur différentiel à gauche, et que l'ID ne déclenche pas quand vous appuyez dessus alors que le levier est en position haute, c'est qu'il est hors service.

Mais, vous affirmez bien que le levier de l'ID est en position haute. Il faudra confirmer que les circuits en aval des disjoncteurs PC séjour - PC chambre - Lumière chambre - Lumière séjour sont en état de marche.
Si aucun de ces circuits fonctionne, il restera une dernière manip à effectuer pour confirmer l'origine du problème.
On s'en rapproche un peu, tout doucement, mais les fausses pistes existent.

A bientôt vers 23 h 30 maxi. Sinon, aux aurores demain vers 10 h.

Bien reçu. L'appareil tout à gauche est bien l'interrupteur différentiel (et non un disjoncteur) ; il déclenche quand il détecte un défaut d'isolement phase terre ou neutre terre sur n'importe quelle ligne en aval ; le bouton test permet de voir s'il déclenche bien quand on appuie dessus ; si le levier est en haut, il est armé et prêt à assurer son service.

A côté se trouvent les DJ qui déclenchent en cas de surintensité. Dans votre cas l'un de ces DJ a dû déclencher en cas de court-circuit. Et peut-être l'ID s'il y a eu un contact avec la terre (fil vert/jaune).

Si tous les leviers sont en position haute, tous les circuits marqués chauffe-eau, séjour etc doivent fonctionner. Autrement dit tous les circuits de cette rangée sont en ordre de marche.

Et vous devriez avoir de la lumière partout. Est-ce le cas ?

Bonjour. On va avoir du mal à apporter de la clarté, vu l'heure qu'il est.
Il faudrait savoir si c'est un disjoncteur modulaire qui a déclenché, ou le disjoncteur de branchement (ERDF), ou un interrupteur différentiel 30 mA.

Le bouton test est relatif à un interrupteur différentiel 30 mA. On peut supposer que l'ID est en cause si vous ne pouvez le réarmer. Mais si c'est le cas, plusieurs circuits devraient être affectés.

Un DJ qui est armé a son levier en position haute.

Donc il faudrait quelques précisions lumineuses pour pouvoir effectuer une hypothèse.

A priori, il y a un appareillage qui n'a pas supporté le court-circuit. Il faut donc déterminer lequel des 3 précités est en cause.

Éventuellement une photo nette du tableau mentionnant l'organe en défaut simplifierait le diagnostic à distance.

A suivre.

Bien reçu Maurice. Le diagramme est clair.
Si l'on résume, il n'y a pas de déclenchement du à un hypothétique défaut d'isolement, mais contrairement à ce qu'indique le diagramme, le DJ de branchement déclenche par brève surintensité, usure ou obsolescence des caractéristiques.

Donc il faut bien rechercher du coté des intensités transitoires, mais le changement du DJ pourrait peut-être améliorer les choses.

Comment arrivez vous à effectuer cet enregistrement ? A partir de la télé info ? Mais après ?

Bonjour. Cet appareil, proposé sur une boutique TV semble-t-il, n'est pas prévu pour être réparé, mais pour être vendu.
Destination déchetterie. Désolé.

Bien reçu. Sans opter pour un DJ retardé, le DJ de branchement l'est déjà avec une caractéristique temps courant spécifiée par ERDF ; mais l'ancien a certainement des caractéristiques différentes (les normes ont dû évoluer), d'où l'idée de le remplacer par un de type S.

Le déclenchement par le four micro-ondes ne s'explique pas trop, à part la pointe due à la mise sous tension du transformateur HT. Mais il est suspect.

Il vaut mieux ne pas perdre l'EJP.

Vous pourriez peut-être délester le chauffe-eau.

A part l'enregistreur ou l'analyseur de réseau, la pince ampèremétrique avec fonction enregistrement des maximum des grandeurs pourrait aider à cerner le problème.

On suppose qu'il y a des interrupteurs différentiels 30 mA sur votre tableau, ce qui permettrait d'éliminer un écoulement de courant transitoire vers la terre, dont on sait que suivant les récepteurs cela existe.

Bonjour.

Citation :
Quel peut-être le problème ?

Certainement des impuretés ou du calcaire qui se sont déposés. Voir la notice de démontage du produit, et nettoyer et/ou détartrer.

Bien reçu. Difficile de vous conseiller. Il faut voir ce que vous avez signé avant le début des travaux (voir forum "Litiges travaux"). Il devrait y avoir réception des travaux ; à ce moment vous pouvez refuser cette livraison (voir forum "Litiges travaux" de nouveau avec les modalités de la réception).

Le plus simple est de reposer cette question dans le forum précité où l'ami MJD vous précisera les actions légales à envisager. En tout cas, il faut faire vite.

Mais le point de départ est le devis initial avec la description des matériels. Vous devrez alors bien préciser à partir de quel document vous avez débuté ces travaux. On espère pour vous qu'il ne s'agit pas de travail "au noir", sinon vous n'avez pas de recours.

En tout cas, ce lavabo ne semble pas de première qualité si l'eau coule ainsi. C'était à vous de le choisir, les magasins ne manquent pas. Il ne faut pas faire une confiance aveugle à une société si vous ne la connaissez pas plus que cela. La première attitude est la satisfaction du client.

Bonjour. Les déclenchements du DJ de branchement semblent ne pas être intempestifs, celui-ci déclenchant lorsque l'intensité pointe dépasse largement son calibre, ce qui se produit notamment au moment du démarrage des machines tournantes, cas de la climatisation et peut-être du spa.

Vous devez être limite au niveau de la consommation en régime permanent.

On ne peut savoir si le DJ est vraiment en cause, mais son remplacement par un modèle actuel type S serait la première modification (gratuite) à effectuer au titre de la vétusté ; voir pour cela ERDF.

Délester ? Oui, mais quel circuits ? En général on déleste les appareils de chauffage électrique.

Il faut faire un bilan au niveau de votre consommation, et voir si votre abonnement actuel peut suffire.
Il est fréquent que des climatisations soient installées et déclenchent le DJ général si une étude préalable n'a pas été effectuée.

Conclusion : il y a quelques mesures d'intensité à effectuer à différents moments. Votre électricien, muni d'un analyseur de réseau ou au minimum avec une pince ampèremétrique avec la fonction "inrush", pourrait effectuer ces mesures.

Sauf erreur et vu l'intensité indiquée par le compteur électronique, on déduit que votre livraison est certainement en monophasé (exceptionnel pour 15 kVA). Une augmentation de la puissance nécessiterait une livraison en triphasé avec modification du tableau de répartition.

Bonjour. Le lavabo ne semble pas avoir de rebords au niveau du plan supérieur. On constaterait plutôt un dévers. La pesanteur étant ce qu'elle est, il est alors normal que l'eau coule à terre.

Bien reçu. Je n'ai rien contre le nylon, ne connaissant que les flexibles métalliques proposés par les distributeurs professionnels. Vous faites au mieux, avec l'objectif d'être tranquille à long terme pour pas trop cher en pièces détachées. Quitte à changer l'ensemble.

Bonjour Cyprien. S'il s'agit du relais photo-galvanometrique Lumandar Honeywell, vous détenez un appareil de collection.
Vous pouvez trouvez sur le net cet appareil remis au gout du jour, ou des modèles beaucoup moins beaux chez les grands constructeurs en tapant "interrupteur crépusculaire" ou "relais crépusculaire".
Un grossiste pourra vous fournir ce type d'appareil.
Mais un simple, détecteur de mouvement, tel que le Flash Lumimat S140 évoqué en question 8252, vous permettrait de n'allumer qu'à bon escient et faire ainsi quelques économies.

Le Lumandar en photo :

Bien reçu Salmita. Il faudrait regarder s'il n'y a pas un filtre au niveau du raccordement et voir s'il n'y aurait pas une impureté qui l'obstrue partiellement. De toute façon il faudra démonter et voir si l'eau arrive bien. Il faudra être délicat sur le robinet d'arrêt général, sinon gare à la douche.

Ce peut être également une impureté dans le corps du robinet, auquel cas on démonte la tête et l'on fait la même manœuvre ; peut-être faudrait-il commencer par là d'ailleurs.

Bonjour Vincent. Merci pour votre retour. Une bonne nouvelle.

Bonjour. Il faut que vous voyiez Castorama qui commercialise ce robinet mélangeur.
Un échange est peut-être possible si l'article est défectueux. Vous pouvez consulter le site et les commentaires concernant cet article. Le changement des flexibles seuls soit ne sera pas possible, ou d'un cout dissuasif par rapport au prix du matériel neuf.

Le plus simple et plus économique à la longue serait peut-être d'envisager le changement pour un mélangeur de grande marque distribuée par des professionnels du matériel sanitaire.

Merci pour le retour.
Après quelques recherches, on trouve sur le net les fiches concernant le contacteur LC1F400 3 pôles 400 A, la bobine de contacteur LX9FJ931 qui fonctionne bien en 230 V AC, et le redresseur DR5TE qui est simplement un petit pont de Graetz (redresseur double alternance) qui se monte sur le côté de la bobine et doit permettre d'alimenter un quelconque auxiliaire.

Ce document peut vous être utile : contactors electrocomponents.pdf

Bonjour Salmita.

Il faudrait préciser si la baignoire est équipée d'un mitigeur thermostatique ou d'un mélangeur simple. Voire deux robinets distincts.
Des travaux ont-ils été faits sur vos canalisations d'eau chaude ? Des soudures notamment.
Ce phénomène est-il récent ou bien est arrivé d'un coup ?

Bonjour Sylvain. Il y a de quoi vous faire du mouron.
Il ne faut pas que des connexions électriques soient cachées et inaccessibles. Donc, oubliez la mousse (matériau combustible) et toute autre matière aux mêmes propriétés.

Il faudrait pouvoir mettre une boite accessible à cet endroit. Si ce n'est pas possible, il faudrait remplacer les conducteurs coupés par d'autres qui le le sont pas de façon à enlever les borniers rapides. Ultérieurement il y aura alors moyen de cacher les conducteurs dans des morceaux de gaines, puis en recouvrant le tout.

Si vous n'êtes pas de la partie, il faut faire intervenir un vrai électricien, et non un plombier peu scrupuleux, de façon à enlever ces connexions.

Derrière l'écran on ne peut en dire plus, mis à part qu'il faut faire les choses dans les règles de façon à éviter tout accident ultérieur. Il y a du temps à passer sur ce problème relativement majeur.

Bonjour. Il faut que vous fassiez un schéma détaillé du câblage actuel avec les 2 va et vient et le permutateur au milieu, et les deux lampes en parallèle.

Vous transformez le schéma en ôtant le permutateur intermédiaire en le remplaçant par un va et vient, et en déconnectant la phase coupée d'une lampe ; puis à partir de la lampe et du va et vient supprimés, vous dessinez un montage simple allumage tout bête.

Le neutre est toujours commun aux deux lampes.

Bonjour. Faute de pouvoir établir une ligne spécialisée, on se reprend généralement sur une PC à proximité.

Malgré tout, pour isoler cette nouvelle ligne que vous voulez créer, vous pouvez vous raccorder sur un circuit PC identifié dans une boîte de dérivation, avec un DJ de protection dédié c'est encore mieux.

Bien reçu de nouveau. Je suis désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage, n'ayant jamais rencontré ces deux types de composants ; l'absence de notice ne permet pas d'approfondir la mise en œuvre de l'ensemble.
Avez vous une utilité pour ces produits ? appartiennent-ils à une application particulière ?

Bonjour. Les constructeurs n'ont pas pour habitude de diffuser le schéma de leur électronique interne. Néanmoins, on peut facilement imaginer qu'un générateur de courant alternatif particulier (pulsé? modulé ?) est injecté entre deux électrodes. En fonction de la conductivité du fluide, un courant plus ou moins intense passe entre les électrodes ou non, et l'électronique reconnait sa forme (les barrières lumineuses infra-rouges fonctionnent ainsi avec détection de la fréquence de la modulation du faisceau).

A partir du calibrage en fonction du milieu fluide parcouru par ce courant, un contact se ferme avec un certain hystérésis.
C'est tout simple pour ce qui concerne la mise en œuvre.

Il y a erreur sur la sensibilité réglable.

Bien reçu.
Cette panne subite peut avoir plusieurs causes. On n'incrimine pas directement le moteur car une seule partie constitutive de l'appareil peut être défectueuse.
Tout d'abord, il faudra tester le cordon secteur, car à force de s'enrouler et se dérouler il peut être coupé en un endroit.
Vous pouvez alimenter directement l'aspirateur à partir de la sortie de l'enrouleur du cordon s'il apparaît que le cordon est coupé.

Le montage électrique est des plus simples, car le moteur universel de l'aspirateur est en série avec le variateur de vitesse (gradateur à réglage de phase comme sur un lampadaire halogène).
Vous pouvez également shunter (court-circuiter) le gradateur ; si le moteur tourne à fond, on incrimine le variateur (plutôt le triac d’ailleurs ; une manip simple permettra de mettre en évidence sa coupure si besoin est).

Si shunter le variateur vous semble difficile, vous alimentez directement le moteur au niveau des conducteurs raccordés sur le variateur.

Le contrôle des soudures est aisé avec une loupe lumineuse.

L'autre grosse panne irrémédiable est une coupure du bobinage de l'induit, mais dans ce cas le rotor peut tourner très mal avec un maximum d'étincelles aux balais. Mais cela ne dure pas longtemps et l'odeur est caractéristique.

Tout cela après avoir vérifié les balais.

Ce sont malgré tout des manipulations délicates qui sont déconseillées aux débutants ; il faut savoir comment faire en toute sécurité.

Le diagnostic et la réparation ne sont pas d'une difficulté folle, mais il faut quand même être tombé dans la marmite petit.

Bien reçu et merci pour votre retour. Vous avez les clés en main. Il y a des solutions plus ou moins onéreuses.

Bonjour Blanche. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce que vous demandez nécessite une vue d'ensemble que, malgré les photos fort jolies et nombreuses de votre intérieur dernièrement transmises, les contributeurs ne peuvent avoir.
C'est pour cela qu'il faudrait envisager un déplacement des contributeurs de Bricovidéo pour faire une étude sur place. Une semaine devrait suffire.

On constate que le chat roux n'est pas malheureux, par contre il y a un mystère concernant la dernière photo où il semble que ce soit la queue du deuxième chat.

Redevenons sérieux. Le plus simple est quand même de demander l'avis de vos proches qui vivront dans cette maison de campagne dans une ambiance simple et reposante, quitte à faire du jour dans la décoration, ce que vous avez évoqué.

Les tissus devraient être assez neutres. Un divan est vite salissant, et vous pourrez être amenée à changer le revêtement périodiquement. D'où la suggestion d'une couleur pratiquement invisible à la longue.

Au besoin, un décorateur d'intérieur sur place pourrait vous aider dans votre choix ; mais celui-ci doit tout d'abord être le vôtre.

Si Marie passe par ici, elle vous donnera un avis beaucoup plus éclairé.

Une couleur du temps passe partout sur cette photo :

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu Kévin. On ne peut répondre à votre question, seul un plombier professionnel peut vous fournir un devis détaillé après avoir estimé les travaux à effectuer (métré). Mais s'agissant d'une modification de l'installation, il vous faut l'autorisation du propriétaire.

C'est normalement à lui de mandater une entreprise, et de payer la facture, sauf si vous vous entendez ensemble et qu'il réduise une plusieurs échéances du loyer. Il faudra vous entourer de garanties, et ne pas vous contenter d'une entente orale. L'écrit est nécessaire.

Déplacer le compteur d'eau nécessite l'intervention de la société qui fournit l'eau car il faut couper l'arrivée en amont. Encore une fois c'est une affaire de propriétaire car vous ne pouvez modifier quoi que ce soit de votre propre initiative.

Bien reçu.

Citation :
Le LX9FJ931 est la bobine 220V AC...

C'est bien une bobine fonctionnant en AC. C'est un produit relativement ancien dont la référence Schneider Electric est SCHLX9FJ931.
Les caractéristiques de la bobine, dont le prix est voisin de 300 € ce qui semble très important et l'on se demande pourquoi, est ici : schneider electric bobine lx9fj931.pdf
Il n'est pas certain du tout que cette bobine puisse être alimentée en DC.
Désolé.

Bonjour Soraya.
Si vous disposez d'une boîte de dérivation, il faudra repérer les arrivées d'un circuit lumière en conducteurs de section 1,5 mm², avec un neutre bleu et une phase d'une autre couleur, et un circuit de prises en 2,5 mm² avec des couleurs différentiées dont évidemment un bleu.
Vous pouvez également vous raccorder sur une PC existante dans une pièce contiguë.

Vous pouvez vous aider d'une lampe témoin pour ce repérage (voir question 12711). On utilise des gants isolants et des lunettes de protection.

S'il y a plus de 2 circuits dans cette boite ce sera plus délicat mais avec un peu d'aide et votre méthode personnelle vous devriez y arriver.
Il faudra préciser si l'installation est récente (circuits lumière et PC bien différenciés et identifiés) ou plus ancienne où il y a quelquefois des mélanges non orthodoxes.
Pour le câblage d'un circuit lumière c'est comme sur le schéma ; pour une PC c'est pareil, mais sans interrupteur.
Il ne faudra pas oublier de passer le conducteur de terre jaune/vert, en espérant qu'il y en a un qui passe dans la boîte.

En cas de problème, joindre une photo nette de la boîte et son intérieur avec les conducteurs épanouis (donc pas en boule, ce qui n'apporterait rien). Pour l'identification des circuits vous pouvez vous faire aider par un ami expérimenté.

Il n'y a plus qu'à.

Bonjour/ Il faut simplement les regarder. Il doit y avoir contact entre chaque balai et le collecteur (la partie tournante). Une mesure de la continuité à l’ohmmètre en faisant tourner doucement le rotor à la main permet de se faire une idée plus précise.
Comment se traduit la panne de votre aspirateur ?
En fonction de votre réponse on pourra vous suggérer d'autres contrôles.

Une autre solution sans toucher au plomb serait de descendre le niveau du mélangeur de quelques centimètres, directement à droite, par l'intermédiaire d'un té à gauche, ce qui permettrait de monter un robinet latéral du côté gauche.
Éventuellement il y aurait possibilité de changer le mélangeur, quitte à utiliser des flexibles, ce qui ne modifierait pas beaucoup l'esthétique de l'installation, quitte à le déplacer latéralement au besoin. J'aurais alors tendance à poser en sortie des canalisations fixes des petites vannes d'arrêt à bille.
Il semble y avoir de la filasse ou un produit quelconque sur le collet battu à gauche qui bloque l'écrou. Le plombier devrait faire très attention avant de le dévisser.

Les avis des amis professionnels du forum seraient bienvenus.

Bien reçu.

Citation :
Est-ce qu'un robinet auto perceur peut être monté sur un tuyau s'il est en plomb ?

Je ne pense pas, vu la malléabilité, le diamètre et l'épaisseur. Ces robinets sont faits pour les tubes en cuivre.

Citation :
Est-ce qu'il en existe de diamètre 22mm ou 30mm ?

Même réponse que précédemment.

Citation :
Je ne vois pas où avoir la place pour mettre un robinet double.

Moi non plus, car précédemment on ne voyait pas qu'il y avait un mélangeur. Ou bien il faut le remplacer pour deux robinets indépendants, eau chaude et froide, mais vous perdriez l'usage du mélangeur.

Mais si vous êtes pour rester, il faudrait que le propriétaire fasse un minimum d'investissements, notamment pour que les canalisations ne présentent pas de risques manifestes pour la santé du locataire, point non respecté concernant la décence du logement loué.
Cette partie de l'alimentation en eau participe à l'insalubrité partielle éventuelle du logement.

Attendons d'autres avis.