Je n'avais pas imaginé que la partie noire sur la photo 1 était un tube métallique.

Il faudrait peut-être déshabiller un peu autour de la connexion entre les deux tubes pour voir comment elle est faite, soudée ou emboitée. Souder ? c'est peut-être risqué sur ce tube. Laiton ou cuivre on peut souder à l'étain si l'espace est bien dégagé, mais chauffer au rouge sombre pour faire une brasure plus solide peut s'avérer risqué sur cette canalisation antique. Vu d'ici on ne peut savoir.
Si le tube cuivre semble bien fixé au tube dans le mur, la solution d'un tube PVC emmanché et étanchéifié peut être envisagée. On est vraiment dans le bricolage de précision.
Quel est le diamètre interne du tube cuivre ? On dirait du 40 mm.
Il faut continuer à élargir le champ opératoire de ce site archéologique. En tout cas, le tube fibro n'en n'est pas un.
Le remplacement du tube collecteur n'est pas envisageable, même pour une partie commune ?

Bien reçu Flo.
"... il casse ou burine la dalle préalablement pour repositionner les tuyaux contre le mur, est-ce faisable ?"

Il faudra creuser profond afin de pouvoir faire le virage. Ce peut être faisable, mais il faut être minutieux de façon à ne pas endommager ne serait-ce qu'un tuyau.
Un peu à l'image de l'archéologue qui déterre un mammouth en région parisienne actuellement.

Personnellement, j'essaierais avec un perforateur burineur manié avec délicatesse pour détourer, avec finition à la main. De la haute voltige.

On suppose qu'il n'y a pas d'accès en dessous. Avec un sous-sol ce serait simple.

Bonjour. Un court-circuit n'arrive pas subitement, d'autant plus que vous écrivez "...Ayant manipulé une des prises dans l’après midi...". C'est de ce côté qu'il faut rechercher.

"...noir complet." Comment le déclenchement d'un seul DJ peut-il mettre l'habitat dans le noir ?

N'y aurait-il pas déclenchement d'un interrupteur différentiel ? Ce qui expliquerait le noir complet.

Dans ce cas, on peut imaginer un contact fortuit phase terre ou neutre terre dans la PC sur laquelle vous êtes intervenu.

Les DJ sont de type magnétothermique. C'est à dire qu'il réagissent à une surcharge faible mais longue (déclencheur thermique), et courte et intense (déclencheur magnétique).

Des imprécisions à lever.

Bien reçu Legalicien. Pas simple. Pas d'explication valable.
A 23 h 30 la chauffe démarre, puis s'arrête en cours de nuit car la température interne a atteint la consigne.
Si celle ci diminue avant 7 h 30 parce que de l'eau chaude a été tirée en quantité, on peut imaginer qu'une période de chauffe démarre avant 7 h 30. C'est difficile à croire.
Si un problème affecte le circuit de mesure de la température interne (mais de quel type), ce pourrait être une cause. Difficile à croire également.

Dans tous les cas la chauffe cesse à 7 h 30. Il faudrait voir quand elle s'arrête en forçant le contacteur.

Il faudrait mesurer la température de sortie de l'eau chaude à différentes heures et conclure après. Il existe des thermomètre que l'on fixe sur un tuyau à l'aide d'un collier.

Cet appareil avec voyant rouge et vert semble être un modèle récent de type ACI, donc très peu sujet à l'entartrage. On peut suspecter l'électronique interne (et la consigne de sécurité concernant la température maximum). Dans ce cas on change la platine de commande, mais sans un diagnostic de panne validé on ne fait pas.

A suivre. Il faut affiner les observations : température et période de chauffe = f(horaire) - en forçant le contacteur à partir de 7 h 30.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu GC. Effectivement, si le robinet se présente ainsi, Deb peut le changer sans risque. Dans le cas contraire, il faudra voir.

Bien reçu Tibo. Ce n'est pas de bonne augure. Certes, on pourrait coller une extension en PVC, quitte à bricoler un tube ou une manchette en le chauffant (pistolet à air chaud) et l'enfonçant à force, puis en étanchéifiant au mieux (bien fait, ça tient) ; là, il faut être imaginatif.
Mais finalement le mystère demeure : où débouche ce tuyau ? Il faudrait voir derrière puisque vous dites que ce sont des parties communes.
Ce n'est pas saint. Mais il faut garder le moral, il y aura forcément une solution.
L'aventure continue.

Bonsoir Sarthurs. Pas de problème comme précisé par PL et SL77. Vous isolez, refermez, remettez le circuit sous tension et l'on n'en parle plus.
"...le fait qu'il y a du jus dans les câbles..." Le problème c'est que le jus il y en a dans les oranges, pas dans les conducteurs.
Entre deux points d'un circuit électrique il peut y avoir de la tension (pression) et quand le circuit est fermé sur un récepteur, il fournit du courant (débit). Dans votre cas (domino non relié), il y a pression, mais sans débit. Comme un robinet de circuit d'arrosage fermé.
Cordialement

Bonjour. Vous pouvez déjà consulter la question 8252 qui aborde ce sujet, avec un lien vers la notice d'un détecteur de bonne qualité. Il faut déterminer la puissance totale des luminaires, et au besoin passer par un contacteur.
En effet, le petit contacteur interne ne peut commuter plus de 1 500 VA sur lampes à incandescence.
Il faut non pas partir du compteur mais du tableau de distribution, là où se trouvent les fusibles ou les disjoncteurs modulaires. Il faudra créer un circuit spécifique.
Vous regardez de quoi il s'agit et vous revenez sur le forum quand vous voulez pour apporter des précisions .

Bien reçu MacGivre.
Il semble y avoir une erreur sur la plaque signalétique de cet alternateur portugais. En effet, une puissance utile de 12 500 VA en 380 V correspond à une intensité en ligne nominale de 19 A. Mais cela ne règle pas votre problème.
S'il y a des à coups, on peut penser que la machine s'excite, puis se désexcite et ainsi de suite, une sorte de battement qui se répercute sur le régime moteur ; il faudrait voir ce qu'indique un voltmètre. Pour obtenir du 50 Hz, il faut maintenir la vitesse constante quelle que soit la charge ; comment cela se fait-il ?
Il faudrait voir ce qui pourrait être responsable du pompage du moteur de tracteur (alternateur à vide ou en charge ?) ; bref, il faut être devant la machine pour comprendre ce qui se passe. Un problème d'électrotechnique intéressant.

On attend votre prochain retour sur le forum dans quelques semaines, ou avant s'il y a une urgence.

Bonjour Legacilien. Comment avez vous observé cela ? Le contacteur HC se ferme à 23 h 30 et s'ouvre à 7 h 30.
Comment vous rendez vous compte qu'une période de chauffe débute à 7 h (donc sans action du contacteur déjà fermé) ?

Bonjour stp.
"...mitigeur d'un appartement qui renverrait l'eau froide dans l’eau chaude." On se demande comment c'est possible. C'est contraire aux lois de l'hydraulique.
Il faudrait déjà mesurer les températures à différents endroits, et non se contenter de la sortie de chaudière.

L'explication est plus que douteuse et le chauffagiste doit chercher ailleurs. Une fois qu'il vous a dit cela, il considère que son intervention est terminée. Il faut affiner les observations et les approfondir les recherches.

Bonjour Deb. Ce serait une décision prudente.
Pour intervenir en plomberie classique, il faut un peu d'expérience et du matériel qu'un bricoleur occasionnel n'a pas forcément sous la main.
Quand le pro viendra, regardez comment il s'y prend. Il mettra moins de 20 min pour régler le problème, à condition qu'il ait un peu de tout venant dans sa camionnette.
Et la prochaine fois, vous irez jusqu'au bout du remplacement vous même.

Ouh là, ça se corse. Il va falloir retirer la poignée du robinet en enlevant la vis au milieu (en général c'est comme ça), puis forcer de la même manière à la pince. Il semble qu'il faille désormais changer au minimum la tête du robinet (pince multiprise + clés plates), ou bien changer le robinet en entier.
Quand on dit qu'on ne sait pas quand la plomberie finit, c'est le cas semble-t-il.

Il vaut mieux commencer un matin et en semaine (cf. PL).

Juste une précision. Le modèle proposé ci dessus est pour le tertiaire ou le collectif. Mais il existe en dimensions inférieures pour l'habitat individuel. Le style et le mode de pose (avec la plaque de plomb) sont identiques.

Bonjour. Il faudra choisir le mode de programmation : soit les cassettes individuelles, soit la commande centralisée par zone. Si délestage automatique il y a, il faut garder la commande centrale par fils pilote.
Que dit la notice des cassettes ?

Bonjour Xav.

"...toute une partie..." : Ah oui, mais c'est imprécis.

Sachant que deux appareils différents font disjoncter une partie du tableau, on peut penser que la consommation de ces deux appareils entraîne la surcharge d'une ligne déjà pas mal sollicitée. Il faudrait préciser ce qu'est la partie du tableau en cause et quel est le calibre de l'appareillage qui déclenche.

Si c'est une protection différentielle qui déclenche, les deux appareils présentent un défaut d'isolement. Peu probable que ces deux appareils présentent ce défaut.
Donc la première hypothèse serait à vérifier. On verra ensuite.

A suivre.

Bonjour. On peut penser qu'il s'agit d'un groupe électrogène.
Le stator (induit) est triphasé avec neutre sorti. Le rotor est une roue polaire (inducteur) servant à l'excitation de l'alternateur (bizarre qu'il y ait 4 bagues, un point à éclaircir). Une platine externe alimente le rotor en courant continu asservi à la tension de sortie (d'où le pont redresseur).
On ne peut rentrer davantage dans les suppositions sans voir la machine. Sa plaque signalétique serait déjà un plus assez informatif. Cette machine est certainement plus complexe que ce qui est supposé plus haut.

"...sensés s’écarter des bagues après la phase de démarrage ? " Non.

Les sources de panne sont diverses et sans connaissances assez pointues en machines tournantes vous ne saurez que contrôler. Il faut confier cette machine à un électricien ou un bobinier.

Contrôlez déjà l'état des balais.

Bonjour Madness.
Vous vérifiez tout d'abord chaque lampe à filament afin de voir s'il n'y en a pas une de grillée.
Ensuite vous regardez dans le variateur s'il n'y aurait pas un fusible de grillé.
Ces deux vérifications faites, vous commencerez à y voir plus clair.

Personnellement, dans les mêmes conditions que vous, j'essaierais.
Mais cet extracteur n'est pas en 230 V ?

Mais non mais non, il faut être persévérant.
Si l'interrupteur n'a que 2 bornes, vous les court-circuitez (c'est analogue à l'interrupteur simple allumage à l'entrée de la chambre par exemple).
Ensuite vous branchez et on verra si l’appareil refonctionne.

Bonjour Gouloum. On suppose que vous voulez couper rectiligne. Sur un banc il est difficile de vous conseiller s'il n'est pas pourvu de guide. Il faut alors être inventif.
Avec une scie circulaire c'est relativement simple. Il faut un plan de travail, des serre-joints, une règle de maçon, une latte de parquet clic ou autre bien droite, bref une règle large et peu épaisse. On repère la côte à scier, on place la règle en retrait en tenant compte de l'épaisseur de la lame de scie. On scie à l'envers de façon à avoir une coupe propre. On fixe d'abord la règle, puis l'ensemble sur la table de travail. On se protège (oreilles, yeux, mains) et on scie avec soin en plaquant la scie sur le guide sans dévier.

On peut avoir la côte à 0,2 mm avec une bonne scie sans jeu avec lame de qualité.

Pour le travail régulier du bois, un lapidaire est un bon investissement.

Bonjour. Le plus simple est d'effectuer une coupe droite. Mais ce n'est que du polystyrène. Préférer les moulures en bois.
Pour vous faire une idée, vous faites une jonction sur une planche et prenez votre décision après.

Bonjour. Une réponse tardive.
Il faut que le tuyau de sortie de la VMC empêche toute condensation qui finirait par s'écouler on ne sait pas où. C'est pour cela que la sortie en votre possession nécessiterait une adaptation étanche du tuyau de sortie de la VMC.
Sinon, pour répondre à votre question, on peut fixer la lanterne avec un produit pour maçonnerie, en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent.
Mais l'idéal dans votre cas est d'utiliser une sortie de toit de ce type : aldes catalogue.pdf
En vente chez les professionnels de la distribution de produits pour le bâtiment.

Bonsoir Mike. Vous n'êtes pas franchement spécialiste, mais on peut vous aider.
Il faut tester la tension de sortie sur la sortie de câble ; une lampe témoin suffit. On peut aussi brancher le radiateur en provisoire sur une prise en état de marche.
On peut effectivement court-circuiter l'interrupteur sur le radiateur, mais si l'ohmmètre indique l'infini inter arrêt, et 0,xx ohm en position marche il y a forte probabilité qu'il soit bon. On fait la mesure en débranchant au moins une cosse sur l'interrupteur.
La résistance de chauffe doit faire environ 50 ohms pour un appareil 1 000 W (R = U²/P).

A suivre.

Bonsoir Jeangelique. La conclusion de vos observations et des hypothèses de 1Insp et Bob est que le défaut est certainement en amont de la sortie du DJ de branchement.
Le moteur de la tondeuse appelle une forte intensité transitoire au démarrage qui provoque une chute de tension dans la ligne ou dans des connexions défectueuses (une seule suffit) que l’abonné ne peut vérifier.
Avez vous entendu des grésillements dans l'environnement du DJ de branchement alors que l'habitat consomme ?
Une petite odeur de brulé ? Un échauffement sur le capot du connecteur de liaison avec la sortie du compteur ? Ce phénomène est-il récent ?

Avec un multimètre enregistrant les valeurs mini et maxi de la tension il est facile de mettre en évidence une chute de tension en sortie du DJ de branchement. Avec un voltmètre analogique on peut faire la mesure à la volée au moment du branchement de la tondeuse.

Il va falloir faire intervenir un technicien ERDF, non sans avoir effectué préalablement de nouveau vos observations : démarrage tondeuse branchée en sortie du DJ de branchement, et faute de voltmètre, une lampe à incandescence en parallèle. En fonction du résultat, vous appelez ou non.

Bonsoir Ptipierre. Il s'agit d'un interrupteur différentiel en tête de tableau et on comprend qu'il est seul. Vous avez effectué les bonnes manipulations, hélas sans résultat tangible.
Il arrive que les résistances de dégivrage des frigos présentent des défauts d'isolement aléatoires ; à priori le votre ne serait pas responsable.
Peut-être que le changement de l'ID pour un modèle super immunisé type A résoudrait le problème (cela se produit depuis 2005 ?).
En général on s'efforce de mettre plusieurs ID dans un tableau afin que le moindre incident ne mette l'habitation dans le noir.
On remarque que le calibre de 40 A de l'ID en tête est certainement trop petit.
En question 12063 on explique de quoi il s'agit.

Bonjour Géronimo. Comment faites vous pour mesurer cette tension si la fiche F est connectée ? Qu'y a-t-il en amont de la fiche F ? Quel type d'appareil de mesure utilisez vous ?
Et pourquoi avoir fait cette mesure ?

Bonjour Tom. Vous serez certainement obligé de surélever la douche de façon à respecter une pente suffisante. On peut caler le bac sur des briquettes de béton cellulaire, faciles à utiliser.
Il serait également prudent de prévoir le débouchage éventuel de la canalisation de douche (diamètre 40 mm) en mettant un ou plusieurs tés de visite avec tampon (idem après le WC et au virage). Choisissez du matériel de marque pour les accessoires PVC (tubes etc.).
Le clapet de mise à l'air peut se mettre entre le WC et la douche.
Pour le bruit, il existe des colliers isophoniques. Dans le caisson on peut mettre de la laine de verre.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 1. Pacific est devenu Thermor. La référence de cet appareil en Thermor est 874409.
Vous pouvez contacter l'assistance technique pour particuliers ici : thermor.fr assistance technique

Attendons d'autres avis.

Bonsoir. Il semble qu'il y a un bouchon en aval de votre canalisation d'évacuation. Si vous avez des voisins de palier, demandez leur si l'écoulement est normal chez eux, ceci afin de localiser au mieux la zone du bouchon.
Si c'est un gros bouchon, vous risquez une inondation prochaine, et pas par de l'eau claire.
Voyez rapidement votre syndic (voire le propriétaire) qui pourra alors mandater un plombier pour intervention sur les parties communes. Cette intervention est du ressort de l'un ou l'autre.
Il y a urgence.

Bonsoir PL. Alors c'est du Casto ? Je pensais que le matériel en photo pouvait être de qualité.

Mais Bixente aurait peut-être intérêt à prendre du matériel plus "costaud".

Bien reçu V. Maillard.
"...car tout les fils bleus, (neutre ?)...". Oui, ce sont tous les fils neutre qui sont reliés sur un seul bornier comme c'était avant au temps des fusibles unipolaires. Il n'y a pas de contre indication.
Etant donné qu'il n'y a qu'un seul ID en tête de tableau, la fonction protection est effective.
L'électricien a dû utiliser un seul circuit (la phase) sur chaque DJ ; vérifier ce point important, car du côté neutre il n'y a pas de détecteur de surintensité.
Si vous vouliez installer plusieurs interrupteurs différentiels, il faudrait alors appairer les circuits, chacun avec sa phase et son neutre. Et c'est une autre histoire.

Bonjour Deb. On suppose que le robinet est bloqué en position fermé.
Vous pouvez essayer de le débloquer en effectuant des petites rotations alternatives jusqu'à temps que la tête se débloque (présence de calcaire ?). On n'utilise pas de pince.
Mais peut-être faudra-t-il changer la tête. En attendant, il faut agir. N'oubliez pas le filtre à l'extrémité du tuyau.
Il est évident que les livreurs livrent ; et pas plus.

"...ils n'avaient pas le matériel nécessaire..." Si vous avez du temps, vous pouvez écrire au directeur de la grande surface, juste pour vous soulager. Des livreurs avec même pas un couteau ?

Bonjour Bixente.
Il faut que vous alliez dans un magasin spécialisé tel que Cedeo, Aubade, Laubion - Anjac etc.
Vous ne trouverez pas en grande surface de bricolage (GSB).

Bonjour Ktulux.

Vous avez bien compris.

Merci pour votre retour.

Bonsoir V. Maillard. Si vous n'y connaissez rien, il vaut mieux demander à ami expérimenté de faire le ménage, ou mieux, vous faites intervenir un vrai professionnel qui remettra ce tableau en ordre.
Il y a certainement une action juridique à effectuer contre l'intervenant si vous avez signé un devis (il y a différents niveaux d'action, le premier consistant en une lettre recommandée avec AR). Rappelons que dans ce cas il faut faire une réception des travaux.
Voir dans le forum litiges travaux où des cas similaires sont évoqués.
Si c'est du travail au noir, il n'y a aucun recours.

bonjour Gizmo. C'est un problème qu'il faudra résoudre avant de continuer les travaux. De toute façon l'eau rentre actuellement dans la dalle le long des fers et ceux-ci vont continuer à s'oxyder.
On peut supposer qu'ultérieurement cette dalle sera recouverte de carrelage ou une dalle flottante. Auquel cas elle va finir par s’assécher.
Faut-il refaire cette dalle manifestement plus ou moins loupée ? Peut être, mais alors il faudra effectuer des démarches. Le treillis semble posé en surface et ne fait plus son travail de renfort de la dalle. Voyez si c'est à un seul endroit ou si toute la surface est concernée.
Demandez au maçon ce qu'il en pense. Dans un cas comme celui ci la réponse ne peut être binaire.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Roger. C'est certainement possible, la puissance est équivalente à celle d'une plaque de cuisson. Mais il faut dénicher une notice ou une plaque signalétique qui indiquerait les connexions à modifier.
Que dit le net concernant cette machine ?

Bonjour Fanou. Et en plus, les consultations sont gratuites et sans rendez-vous !

Merci pour votre retour sympathique.

Bonjour Sylvain. Vous tapez relevage eaux usées dans glou et vous verrez les solutions possibles pour le relevage des eaux fécales et grises. Il faudra favoriser un matériel de bonne notoriété concernant la pompe. L'endroit sera choisi pour faciliter la maintenance et le SAV.

"...la prise du tout à l’égout étant trop haute..." Ne pourriez vous pas la faire adapter à votre situation, car le collecteur principal doit être assez profond ? Il faudrait voir avec votre commune. Une idée en passant.

On peut se demander pourquoi les pentes minimum n'ont pas été respectées.

Bonjour.
Il y a plusieurs solutions. La première serait d'enlever le carrelage actuel et d'en poser un neuf. Cela fait un peu de bruit et de poussière mais comme on comprend que vous êtes dans vos murs, cela vaudrait certainement la peine. Marteau + burin + éventuellement perforateur burineur. Ensuite, un léger ragréage (avec chape liquide auto-lissante) sera peut-être nécessaire, mais si le sol est bien plan sans creux ni bosses ce ne sera pas très difficile.

Coller un autre carrelage par dessus celui-ci est possible si l'ancien tient bien et que la dalle n'a pas tendance à se fissurer. Il y a des techniques de collage à respecter.

Poser un stratifié flottant ? Cela peut se concevoir dans des chambres ou des combles, mais dans une pièce à vivre la matière va se dégrader rapidement. Vous aurez droit à l'effet tambour, voire des grincements si le sol n'est pas plan. On peut être rapidement déçu.
Il existe des parquets clic avec couche acoustique collée d'usine, qui, sur le papier, sont intéressants, mais à la pose peuvent se révéler catastrophiques. Il faut se méfier des lames qui, sorties de leur emballage, sont déjà incurvées, inconvénient majeur qui ne concerne pas les stratifiés.
La pose des plinthes nécessite d'enlever le carrelage actuel. Le collage lui même est délicat car il faut assurer simultanément une poussée de la plinthe vers le bas et vers le mur. C'est une galère pour le bricoleur. Mais il existe des plinthes à clipser sur des ferrures adaptées.

"Que pensez-vous des revêtements feutres avec colle sèche sensée éviter la ragréage ?" Je n'en pense rien par manque de connaissances sur ce produit. Mais s'il s'agit d'un revêtement souple et relativement fin, on peut imaginer que l'on verra les joints ou bosses ou creux de la surface ancienne en dessous. Exactement ce qui se passe pour la moquette collée sur un revêtement bois non jointif.

Conclusions : favorisez la solution carrelage. Et si vous avez du temps, ôtez l'ancien, vous ne regretterez pas. Oubliez le stratifié.

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
C'est à l'installateur de connaître et d'appliquer les normes. S'il a la qualification Qualigaz c'est normalement une garantie.
Pour ce renseignement particulier, appelez le numéro indigo de Qualigaz 0 826 628 628.

"Les installations nouvelles, modifiées ou complétées doivent faire l’objet d’un Certificat de Conformité (arrêté ministériel du 2 août 1977 modifié). Le certificat doit être établi et signé par le professionnel ou le particulier qui a réalisé les travaux et validé par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Industrie. L’association Qualigaz est l’organisme agréé de référence depuis 1990."

Comment la nouvelle chaudière sera-t-elle ventilée ?

Bien reçu Tibo. Dans ce cas vous n'aurez pas besoin d'une entrée horizontale, puisqu'il n'y a pas de bidet en face.
Mais si vous raccordez bidet et LL, plutôt oui. Il faudrait éviter que le LL se vide dans le bidet. Donc en étant généreux sur le diamètre du tuyau final. Il faudra respecter la pente de ce tube vers le tube fibro.

Il faudrait approvisionner un écoulement pour LL ou LV (avec siphon) et encastrer directement dans l'orifice en faisant une sortie perpendiculaire. Il y aura de l'adaptation et des collages de PVC à effectuer. Ce sera plus simple. Voir les distributeurs de produits plomberie pour les professionnels.
Je ne connais pas les produits cités. Mais du moment que ça colle c'est bon.

Conclusion : il y a encore des problèmes à résoudre.

Bonsoir Emmanuelle. Le titre est explicite : Problème porte-fenêtre mal posée.
Sur la première photo on voit que la partie inférieure est endommagée, et que la tige ne s'enfonce pas.
On ne voit pas ce qu'a pu faire le menuisier avec de la colle.
Demandez l'avis de quelqu'un de votre entourage. Un bon bricoleur a vite fait de comprendre le problème.

Il faut insister auprès de l'agence. Et peut-être signifier que la fenêtre ne ferme pas, ce qui est plus qu'un vice caché et en tout cas une nuisance certaine pour le locataire.
Peut-être y a-t-il malfaçon ; de toute façon la réparation est à la charge du propriétaire.

Bien reçu. C'est exactement cela. Vous tapez bornier viking sur glou, et vous verrez les images. C'est du Legrand, mais il y a d'autres marques.
Un grossiste pourra assurer l'approvisionnement.

Bien reçu Tibo et réponse 6.
"...est-ce que ce cas de figure d'encastrement de siphon en laiton nickelé est commune ?" On peut penser que c'est une adaptation antique.

"...un raccord tube en PVC avec scellement chimique et silicone pourrait convenir ?" Il faut maintenant changer d'optique, car si l'on interprète les deux interventions précédentes, on imagine qu'un tube en fibro ciment passe derrière la cloison, qu'un trou y a été percé, et qu'un tube en laiton y a été encastré avec un collage pour assurer l'étanchéité. Dans ce cas, il faut faire à l'identique avec un tube PVC par exemple, mais en s'assurant qu'en aucun cas l'eau puisse couler à l'extérieur et dans l'interstice éventuel entre cloison et tube fibro, en réalisant ce qu'il faut comme petite pente et étanchéité parfaite. Mais on peut améliorer le système.

Plus simplement vous pouvez encastrer un manchon de dilatation horizontal type MHH Nicoll (diamètre 40 mm - ou le modèle de 30 mm) en coupant la partie inutile. L'avantage est que le raccordement du flexible issu du bidet sera amovible et le montage facilité. De même, une manchette MAH2J (diamètre 40 mm) ou MAF2J (diamètre 30 mm) assurerait la même fonction, avec un encombrement moindre, mais sans serrage possible.

Pour l'étanchéité, il faut trouver un produit qui adhère bien sur les deux parties, le tube et le fourreau. Donc il faut nettoyer et sécher ce fourreau (ou ce qui y ressemble), et faire un essai préalable. Du silicone, peut-être, mais aussi du mastic colle utilisé en maçonnerie pour boucher les fissures. Le produit adhère sur tout.

Conclusion : il vaudrait mieux encastrer une manchette ou un manchon de dilatation horizontal (que l'on adapte pour votre fonction) afin de faciliter le montage du bidet. Un mastic colle semblerait préférable au silicone (mais il faut essayer sur l'établi).

Compte tenu de vos observations et sauf erreur, la casse ne semble plus nécessaire. La difficulté est de réaliser une étanchéité parfaite dans le passage cloison vers tube fibro.

Ben, vous tirez la corde vers le bas tout en maintenant la poignée ; l'élasticité de la corde fait le reste. Il faut que la corde sorte des stries.
C'est un test psychotechnique !
Et si vous n'y arrivez pas, ce qui serait très anormal, vous détachez la corde de l’œillet sur la lame mobile.

Bonjour Marie. Et vous n'avez même pas été filmée par une petite chaîne qui monte ?

Bonsoir Cyril. Il s'agit certainement d'interrupteurs automatiques Kalya.
On ne peut pas dire que ce soit du haut de gamme. Ce sont des appareils mis en série avec la charge, et il ne faut pas en attendre des miracles.
Il n'y a pas de notice précisant la nature de la charge autorisée, mais la commutation étant effectuée par un triac, il est nécessaire de consommer du courant pour que le semiconducteur conduise (d'où la lampe à incandescence).
On ne sait pas à quoi ils réagissent. La preuve.
Je crois que vous n'aurez que des déboires avec ces matériels. Soit vous optez pour une grande marque bien connue dans le métier (avec les mêmes restrictions pour les charges sauf peut-être si on y met le prix) - donc étude préalable nécessaire), ou bien vous remplacez par des interrupteurs.
Désolé de vous décevoir.