Bonjour Piem. Il faut couper l'eau et fermer tous les robinets, même les mitigeurs. Vous aurez un peu d'écoulement jusqu'à ce que les pressions s'équilibrent, mais sans garantie qu'il n'y ait pas un petit écoulement résiduel. Il sera toujours temps de vidanger le circuit d'eau chaude, surtout si vous soudez. On suppose que la sortie eau chaude est au dessus du ballon.
Il vaut mieux avoir quelques cuvettes et serpillières à portée de la main. Mais il n'y a pas de risque d'inondation.

Bonjour Flo. Le 300 l est de taille normale. Quant aux clarinettes, elles ont été posées au droit des tubes qui, il est vrai, n'ont pas été encastrés au meilleur endroit, et certainement à la va vite.
Le plombier a fait un toron et la dalle a été coulée. C'est à l'élaboration du plan qu'il aurait fallu intervenir.
A voir les photos, on peut penser qu'il n'y a pas de sous-sol.
On pourrait envisager de placer les clarinettes au dessus du chauffe-eau, à condition de rallonger tous les tubes PER (en soignant l’étanchéité).
Un travail nécessitant patience et méticulosité ; technologiquement sans difficultés particulières, à la portée d'un bricoleur expérimenté.
On peut vous recommander de demander sans attendre la modification à votre constructeur.
Je pense que PL est du même avis.

Bonjour. Cette poignée permet de tirer la cordelette et donc d'actionner la mâchoire mobile. La cordelette passe dans un système solidaire de la poignée et la bloque d'autant plus que l'on tire sur cette poignée. Il faut déjà libérer cette cordelette de la poignée. Celle ci est normalement coulissante sur le tube.

Bonjour.
Vous êtes dans les travaux en ce moment.
"-Branchement direct au tableau et il chauffe systématiquement lorsque son thermostat le commande ?" : oui, mais avec bien évidemment une ligne spécifique de section 2,5 mm² protégée par DJ 20 A maximum.

"- Branchement à travers une horloge qui commande son alimentation ?" : cela n'a pas trop d'utilité.

Pensez à la possibilité de gel suivant la région et l'isolation de l'habitat.

Bonjour. Vous pourriez changer ce tableau pour un modèle plus petit, dont vous équiperiez une ou deux rangées par des borniers genre Viking. Il suffira ensuite de prolonger les lignes vers le nouveau tableau.
Ce n'est pas bien compliqué pour qui est proche du métier et n'en n'est pas à sa première intervention en électricité. Cela nécessite bien entendu un repérage sérieux préalable.
Qu'en est-il de la coupure générale de l'alimentation de l'habitat ?
Ce serait plus simple d'effectuer cette manipulation en période d'inoccupation de l'habitat, avec une bonne semaine devant soi.

Bonjour Tibo. Il semble qu'il vous faille voir ce qu'il y a derrière ce trou. Personnellement, j'enlèverais déjà le carrelage (disqueuse ou burin manipulés délicatement - ou succession de petits trous autour de l'orifice pour éviter la destruction du carreau) pour élargir le champ opératoire.
Ensuite, il sera temps de réfléchir à la meilleure façon de faire un raccordement PVC fiable et étanche.
Un petit flexible avec fibre optique permettrait de voir dans cette goulotte. Peut-être faudra-t-il revoir également l'écoulement du lavabo.
Bref, il faut commencer.

Bonjour.
Cet appareil semble déjà bien ancien, et changer la platine, si c'est possible, ne sera peut-être pas une bonne opération économique.
Si l'appareil est bien branché (voir la notice en 4 pages disponible sur le net), on peut incriminer la platine de commande.
Si potentiomètre il y a, ce peut être un mauvais contact ou une coupure. Si ce potentiomètre est accessible et non étanche, on peut le pschitter avec un produit désoxydant, sans garantie de résultat. On peut également le tester à l'ohmmètre en le dessoudant. On peut regarder les soudures sur le CI à la loupe. Une soudure sèche peut entrainer des fonctionnements aléatoires.
La résistance de chauffe peut être testée à l'ohmmètre, mais en général, cette dernière n'est pas une source de panne.
C'est à peu près tout ce que l'on peut faire.
Si vous avez un autre radiateur de ce type, et êtes vous même un bon bricoleur, on peut intervertir les deux platines pour voir ce qu'il en est.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. On peut supposer que vous êtes en possession de la notice de pose et d'utilisation des récepteursTC51089.
N'en sachant pas plus que vous, je vérifierais chaque configuration de récepteur. Le driver est CPL.

Il faut respecter phase et neutre à chaque radiateur et boitier de réception ; on suppose que c'est bon. S'assurer également de la qualité de toutes les connexions sur le trajet du signal (tous les DJ sur le tableau de répartition y compris).
Ultérieurement on peut intervertir deux récepteurs, un sans problème et l'autre avec fonctionnement aléatoire.

Conclusion : il faut être méthodique dans les vérifications.

Mais "...Nous avons fait installer et configurer un driver Delta Dore 2 zones..." Ne serait-ce pas à l'installateur de régler les problèmes ?
Attendons d'autres avis.

Bonsoir François.
Ce problème a été complètement traité en question 9797 . Il faut un contacteur (et une protection) par ligne.

Si LL et LV démarrent par appui fugitif sur un bouton poussoir, sans manipulation préalable vite contraignante ils ne démarreront pas.
A terme, il vaudra mieux acquérir des machines à démarrage différé.

Bonjour. On écrit souvent qu'en plomberie on sait quand on commence, et pas quand on finit.
Ici, vous en êtes au début. Il va falloir casser, car vous ne pouvez vous raccorder en toute sécurité sur ce moignon de tubulure. Sans compter que vous ne savez pas où elle va.
Si vous n'êtes pas bricoleur expérimenté et outillé, ne vous lancez pas dans cette épreuve.

Merci pour votre retour. Le matériel étant sous garantie, ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit.

Bonjour Fanou. S'il n'y a pas de fil de terre sur l'applique et que "tout" a sauté (mais qu'est-ce que tout ?), on peut supposer qu'il y a un court-circuit ; les contacts de l'interrupteur ont souffert et c'est bien de l'avoir changé. Mais si le court-circuit supposé demeure, le phénomène va se reproduire. Pas de danger particulier pour les fils. Pour l'interrupteur, oui.
Conclusion : avant de remettre sous tension, il faut vérifier les raccordements que vous avez effectués ; habitat ou ligne spécifique hors tension.

Merci pour votre retour. Vous avez eu de la chance que le moteur tourne dans le bons sens du premier coup. S'il avait tourné à l'envers, il aurait juste fallu intervertir deux fils.
"...sans passer par la protection de la PAC car le compresseur possède lui-même un disjoncteur ?" Oui. Mais vous pouvez quand même alimenter la ligne par un DJ tétrapolaire, ne serait-ce que pour pouvoir la couper. Quitte à le mettre sur un mini tableau si le tableau principal est plein.

Vous êtes désormais très fort en moteur asynchrone triphasé ! Vous avez remarqué le couplage étoile ?

Cordialement.

Bonjour Francky.
PL et réponse 1 ont raison. Vous laissez les enfants grandir, et s'il y en a un troisième d'ici 12 ans, il sera toujours temps de changer votre vieux chauffe-eau pour un 300 l.
Sérieusement, assurez vous que le chauffe-eau monté n'est pas un premier prix de marque inconnue. Ici, on conseille les modèles ACI +. Ce ne sont pas les moins chers.

"...Soit l'envoyer paître" C'est une solution, mais référez vous au devis néanmoins.

Faites un tour sur le forum litiges travaux. Vous y perdrez le moral, ou serez mieux armé pour tenir tête aux indélicats.

Bonjour.
C'est simple, il faut alimenter le moteur en triphasé, et non avec 2 phases + neutre. Le bleu n’est pas le neutre.
Il faudrait dissocier les protections PAC et compresseur.

Bonjour Bob.

On peut préciser également : "L'installation d'un parafoudre est obligatoire dans les régions ou le niveau kéraunique est supérieur ou égale à 25" et concerne les bâtiments dont la ligne BT est entièrement ou partiellement aérienne.
Si l'alimentation de l'habitation est entièrement en souterrain, le parafoudre n'est pas obligatoire (mais suivant le degré de disponibilité de l'alimentation voulue, ce peut être recommandé).
Les conditions sont disponibles sur ce document Citel :
citel2cp.com normalisation française

Cordialement.

Bonjour SPKF.
"...Pourquoi ce n’est pas l' ID que j’ai ajouté qui «disjoncte» " Tout simplement parce qu'un ID déclenche en cas de défaut d'isolement (contact plus ou moins franc phase ou neutre terre). Seul un disjoncteur déclenche en cas de surintensité.
Il vous faudrait un DJ associé à un dispositif différentiel additionnel. Ou bien vous ajoutez un DJ en aval de cet ID.

Vous ne dites rien concernant le tableau de répartition de cet entrepôt. Un électricien sur place aurait fait le bon choix de matériel. Il n'est pas certain que le tableau soit conforme aux normes actuelles concernant la protection des lignes. Car en cas de court-circuit sur une ligne, c'est le DJ de protection de la ligne qui déclenche et non le DJ de branchement.
Tester en faisant un court-circuit franc n'est pas une bonne idée.

Bien reçu Jansma.
Juste une précision déjà apportée : "...Ok, je sais pas ce que veut dire "super immunisé", peut-être plus fort en ampérage ?" Non, le 29 octobre je précise :
"...Dans un cas comme le votre, dont l'origine du défaut n'est pas bien définie, vous pourriez remplacer l'ID actuel par un modèle à immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). Ces dispositifs sont dits de classe HI (également appelés Hpi ou Si suivant les fabricants)."

Il n'y a que cela à faire (chocs de foudre). Et vous seriez tranquille.

Cordialement.

Bonjour.
Votre description est trop succincte et on ne peut imaginer la structure de l'installation : fils pilote ? Commande radio ? Type de matériel Delta Dore ? Qu'indique normalement le voyant rouge ?
Pourquoi l'électricien n'a pas réalisé seul l'installation et le réglage du matériel ?
Pourquoi 30 et que signifie tout ?
Rappelons que chaque radiateur doit être en mode programme.
L'électricien est-il un professionnel ? Si oui, c'est à lui d'intervenir et de faire en sorte que l'ensemble fonctionne. C'est de son domaine de compétences.

Bonjour Dudu. Normalement, le produit est livré avec une documentation technique permettant l'entretien et le démontage du mitigeur. Il se peut qu'une particule quelconque (métal, calcaire, autre) bloque la fermeture du robinet. De même, des filtres métalliques se trouvent à chaque entrée eau chaude et froide. S'ils ont été oubliés au montage, celles ci ont pu passer.
Si le phénomène persiste vous n'échapperez pas à un démontage. Il faudra alors mettre des bouchons sur les arrivées pour pouvoir rétablir l'arrivée d'eau dans l'habitat ; peut-être qu'en amont de la douche se trouvent deux robinets permettant d'isoler celle ci.
Votre fournisseur pourrait vous donner la marche à suivre.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Eh bien il faut modifier ce raccordement. Un plombier mettra peu de temps. Mais c'est à lui de vous faire un devis.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Julien.
Voir la question 5201 qui traite ce sujet. Votre canalisation d'évacuation est bouchée en aval de la baignoire.
Tous les bouchons de lavabo, éviers etc. fermés, vous pouvez déjà essayer de donner un coup de ventouse sur la bonde de la baignoire. Mais ce ne sera certainement pas suffisant.
Un gros travail vous attend prochainement. En maison individuelle on peut y arriver. En immeuble on n'ose même pas y penser.

Bonjour Jules.

Vous pouvez déjà vous inspirer de la question 2825 où ce problème est abordé.

Bonjour Erzan.
Difficile de répondre à quoi servent ces fils, mis à part que le jaune/vert devrait être un conducteur de terre. Remarquez le conditionnel.
On peut supposer que l'installation de chauffage, supposé central, fonctionnait auparavant avec un ancien thermostat programmable (et si c'est ainsi, pourquoi en changer ?). Dans ce cas, on câble à l'identique. Mais c'est à vous de savoir où vont ces conducteurs et qui est quoi ; on ne les utilise pas n'importe comment.
Les mesures effectuées sont erronées et inutiles. En effet, vous utilisez non un ohmmètre mais un multimètre en position voltmètre, du moins on l'espère.
Les bornes du thermostat correspondent à un contact inverseur (comme un va et vient). Comm est le commun, NO est le contact normalement ouvert, et NC normalement fermé.
On ne peut en dire plus à ce stade.
Un câblage, quel qu'il soit, nécessite de savoir ce que l'on fait, on ne peut compter sur le hasard. L'électricité c'est très dangereux.

Bien reçu Fourchette.
Votre ID actuel est suffisant si c'est un modèle 63 A (si possible type A pour être conforme à la norme actuelle) et que le calibre maximum du DJ de branchement est de 60 A en monophasé, correspondant à environ 12 kVA. Bien respecter la section de l'alimentation.
Mais en cas de défaut d'isolement sur un appareil quelconque, toute l'habitation se retrouve dans le noir. C'est pourquoi dans les tableaux évolués il y a plusieurs ID, tout en s'efforçant de répartir, pour un ensemble de pièces, les PC et l'éclairage sur des ID différents.
Vous n'en n'êtes pas là, et rajouter un ID est relativement simple. Vous l'installez sur la rangée disponible, vous le choisissez peignable, et vous rajoutez les différents DJ alimentant vos nouveaux circuits. L'alimentation de l'ID se fera par des câbles souples (munis d'embouts de câble) que vous brancherez soit sur les borniers du tableau (câbles rigides moins facile à passer vu la section). S'il n'y en n'a pas, vous pouvez en rajouter comme l'ami CMT le précise, ou bien vous les branchez en sortie de DJ de branchement s'il est très proche (pas plus de deux conducteurs par bornes en sortie de DJ de branchement). Enfin, vous pouvez, faute de mieux, le connecter sur les bornes d'alimentation de l'ID actuel. On approvisionne chez un grossiste en matériel électrique.
CMT vous a déjà bien informé sur les connexions possibles et les sections.

Conclusion : Installation à laisser en l'état mais en s'assurant des calibres et sections, ou bien rajouter un ID et ses DJ. Vous avez le choix.
Préférence personnelle : la deuxième solution pour éviter le noir complet.

Nota : Les DJ actuels doivent être peignés, plutôt qu'alimentés en cascade avec des petits pontets de section peut-être insuffisante.

Vous faites au mieux.

Bonjour. Vous pouvez multiplier les tentatives. Il y a peut-être moyen de glisser une radiographie usagée dans l'interstice de la porte afin d'arriver à faire bouger le pêne. Il faut tirer sur la porte afin d'éviter au pêne tout frottement pouvant fortement freiner son mouvement. C'est la méthode on se débrouille. On évite les solutions destructrices.
Attendons d'autres avis.

Bien reçu B. Bigot. Finalement, quel est le type du moteur ? Asynchrone ? Mono ou triphasé ? Universel ?
Je pencherais pour un moteur universel (repérable aux balais), comme sur les machines à coudre.
Vous avez l'oreille musicale.

Bonjour Soneed.
Vous pouvez mettre également un produit anticalcaire comme du Viakal.
"C'est quoi ces échanges concernant des joints et fusibles " C'est simplement une constatation sans conséquence, juste pour sourire. Il existe des blisters avec un assortiment de joints. Il y a toute chance que celui dont vous avez besoin ne s'y trouve plus (loi de Murphy).
Pour les fusibles domestiques c'est pareil. Soit le particulier n'en n'a pas ou n'en n'a plus, soit il a des fusibles en stock mais déjà fondus, soit c'est dimanche et tous les magasins sont fermés.

Bonjour. Apparemment, personne ne s'y connait pour ce qui concerne cette panne. Mais à lire le post 509, on peut comprendre que cette machine est obsolète et que vous ne pourrez la faire réparer par un SAV Hilti.

Bonjour.
La colle réalise une dissolution du PVC ce qui fait que le contact est intime. Si la colle, même périmée, a bien dissous la matière, l'assemblage sera bon.
Vous pouvez tester vos liaisons en tirant dessus, bref en les maltraitant. Il faut bien observer le tour de chaque liaison, la dissolution se voit bien, et vice-versa.
Vous pouvez aussi mettre le circuit en pression en bouchant l'évacuation et voir si une fuite apparaît aux jonctions.
A part cela, derrière l'écran on ne peut rien conseiller.
Mais pour la partie invisible derrière la cloison, pour pouvez par sécurité mettre un manchon dont vous serez sûr du collage. A vous de faire la vérification de la solidité préalablement.
Il est d'usage de mettre des Y avec bouchons de façon à pouvoir déboucher ou nettoyer les canalisations, "au cas où".
Si le récipient n'a jamais été ouvert, on suppose que les solvants ne se sont pas évaporés.
La dilatation due à l'eau chaude ne doit pas être bien grande. Elle est contenue de façon longitudinale par les fixations, voire l'élasticité de l'ensemble des tuyaux.
La canalisation nécessite une mise à l'air en toiture.
Attendons d'autres avis.

Merci PL. Soneed devra approvisionner des joints, car sauf exception, aucun des modèles dans la boîte ne convient (c'est pareil pour les fusibles).
Cordialement.

Bonjour.
"...Tout cela est bien, mais avec un schéma ce serait beaucoup mieux" Pas franchement.
L'appareil que vous cherchez est appelé délesteur.
En général c'est utilisé pour couper certains appareils non prioritaires quand l'intensité maxi autorisée est dépassée. Mais le marché semble peu pourvu en modèles dont le calibre est inférieur à 15 A.
Vous pouvez tenter quelques recherches sur le net.
Avec 10 A, vous n'avez droit qu'à un peu plus de 2kW. Un fer à repasser + une cafetière.

Bonsoir Jansma. Votre électricien n'est apparemment pas le meilleur.
"...Je pourrais passer directement la ligne sur le compteur ...". Il faudrait qu'il explique ce qu'il envisagerait ; il veut peut-être enlever l'ID, au risque de ne plus protéger les personnes.
Il y a bien sûr des solutions légales et technologiquement valables. Elles ont été exposées le 29 octobre.
"...Avec mon ancien tableau ça n'arrivait pas" Oui, car votre tableau ne devait pas comporter d'interrupteur différentiel 30 mA.
Comme il s'agit de votre seul ID, il faut en changer pour un modèle super immunisé (voire en mettre plusieurs - et si vous voulez rendre le congélateur indépendant, alimenter ce dernier par ligne spécifique alimentée par DJ différentiel super immunisé) - mais on se répète.
Ce n'est pas pour rien qu'on est amenés à en installer dans certains cas où le risque de déclenchements intempestifs est réel, et chez vous c'est un des exemples types.
Voyez avec vos voisins ce qu'il en est s'ils sont équipés d'ID 30 mA.
Un autre électricien un peu plus au courant pourrait modifier cette installation. Ce n'est pas bien compliqué.

Bonjour. On peut supposer que vous avez tenté de retirer la poignée du robinet. Celle ci est certainement entartrée et bloquée. On peut alors exercer des contraintes alternatives sur celle ci, de droite à gauche puis d'avant en arrière pour espérer qu'elle finisse par se décoller, tout en tirant dessus vers le haut.
Mais ce peut être plus difficile si la poignée est munie d'un alésage cannelé en plastique ; auquel cas il faut exercer une poussée verticale à l'aide de deux tournevis en opposition en appui sur la faïence dument protégée par des petites cales.
Ensuite, il faut démonter la tête du robinet en lui même, avec une clef plate et une pince multiprise. On change alors le joint, et si l'on peut, après avoir donné un coup de jeune à la portée avec une petite fraise manuelle faite pour.
En plomberie, on sait quand on commence, mais jamais quand on finit, les surprises arrivent vite. On manipule circuit d'eau fermé.
Pas si simple que ça en a l'air.

Bonjour Fourchette. On va essayer de traduire.
A la sortie du disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel 30 mA (x) A type A ou AC alimente tout le tableau équipé, on l’espère pour vous, de disjoncteurs modulaires 10, 16, 20 ou 32 A ; 3 borniers phase + neutre + terre sont présents. Vous faites une extension de ce tableau par ajout de différentes lignes (à préciser) et vous voulez protéger ces lignes (qui alimenteraient quoi ?) à l"aide de disjoncteurs modulaires montés en aval d'un nouvel interrupteur différentiel. Est-ce ainsi ?
Il faudrait préciser la taille du tableau et le nombre d'emplacements (modules) utilisés et libres. De même, la connaissance de la puissance souscrite serait un plus.
Des exemples de tableaux sont largement fournis sur le forum électricité. Vous pouvez d'ores et déjà vous y référer.
Êtes vous déjà intervenu sur des installations électriques telles qu'un tableau de répartition ? Si ce n'est pas le cas, il vaudra mieux faire intervenir un professionnel ou un ami très expérimenté.

A suivre, avec des précisions.

Bonjour. "...le fil pilote ne devient plus vraiment nécessaire." Peut-être, mais la programmation centralisée ainsi que le délestage utilisent les fils pilote ; un professionnel passerait systématiquement ce fil pilote. Si vous êtes dans vos murs, c'est vous qui voyez.
Mais ne pas passer de fil pilote noir est une économie de bouts de chandelles, dont le cout est négligeable par rapport à un radiateur de qualité.
En général, la gestion individuelle nécessite en option un boitier additionnel par radiateur dont le cout est bien plus cher qu'une couronne de 100 m de HO7VU à moins de 20 €.

Bonjour Liam. Il semble que vous meniez plusieurs chantiers. Mais vous n'êtes pas le seul.
On aime bien les radiateurs rayonnants à inertie. Il y en a de très efficaces de par leur système de chauffe interne, de par leur masse, donc leur encombrement, et de par le matériau émissif en façade.
Cela a un cout non négligeable (achat chez grossistes ou artisans et non en GSB - encore moins sur internet). Mais quand on a gouté à différents modèles, on ne regrette pas son investissement pour le haut de gamme.
Pensez à passer les fils pilote vers le tableau de répartition. Un programmateur avec fonction délestage permet de substantielles économies.

Bonsoir. Votre installation semble sujette aux coups de bélier ; le phénomène vibratoire se propage sur toute la canalisation, et n'est pas localisé spécialement au niveau du chauffe-eau.
Certainement trop de pression en sortie de compteur. Donc à vérifier. Qu'en est-il chez les voisins directs ?
Le groupe de sécurité n'est pas en cause. On lui demande juste d'évacuer l'eau excédentaire sous pression pendant la période chauffe. Il est recommandé de manipuler régulièrement son robinet afin d'éviter l'entartrage puis le blocage.
Attendons d'autres avis.

Bonjour Kiki. Vous voyez, il suffisait d'attendre.
Mais il se peut que l'eau résiduelle fasse un poids non négligeable. Gare au dos si c'est un 300 l.
Un plateau à roulettes permet la manutention (presque) sans peine.
Cordialement.

Bonjour electro92.
Il vaut mieux anticiper sur les évolutions à venir et passer un fil pilote systématiquement, indépendamment de la norme, conformément aux règles de l'art.
Quant au décompte des socles de PC dans l'habitat il est régulièrement rappelé sur le forum.
Si vous ne les avez pas on peut vous recommander les fascicules Promotelec qui traitent de l'habitat et des ERP.

Bonjour Babeth. Il semble qu'il faille le démonter. Faites intervenir votre installateur de piscine, ou appelez le préalablement ; il saura vous donner la marche à suivre.

Bonjour. "...cela (?) saute immédiatement." On ne sait s'il s'agit d'un court-circuit ou d'un défaut d'isolement.
On peut malgré tout pencher vers cette dernière possibilité.
"...Si le fusible ne disjoncte pas..." Le problème est que s'il s'agit d'un défaut d'isolement, aucun fusible n'est concerné. D'ailleurs Rafasanter n'en parle pas. A la limite, un fusible comme un DJ peuvent déclencher en cas de surintensité.

Trop d'imprécisions dans cette question impliquent de prendre un maximum de précautions et en aucun cas de déconnecter la terre du chauffe-eau. Si cela était le cas, le réseau de canalisations métalliques pourrait faire office de mauvaise liaison à la terre ; on imagine ce qui pourrait se passer à distance de la salle de bains.
Donc il vaut mieux laisser un électricien professionnel intervenir. Il fera les tests nécessaires pour effectuer le diagnostic de défaut d'isolement, appareil hors tension.
Le changement pour un chauffe-eau type ACI + pourrait s'avérer nécessaire, surtout si l'appareil est très ancien.

Bonjour Liam. Personnellement, je perce un avant trou plus petit, cela solidarise bien la planche à la solive ou à la lambourde. Pour des vis de 5 sur la photo (petites croix), j'ai percé à 3,5 ou 4, mais pas plus. Puis fraisé la planche avec un gros forêt. Et ça tient sans couiner.
Si l'on fait un avant trou du diamètre de la vis, seul le serrage est efficace. Si pour une raison ou une autre le bois travaille, la solidarisation des planches pourrait ne plus être effective (comme si on clouait droit).
Dans cette pièce en cours de préparation et de mise à niveau, on revient de loin.

Bonjour Mamaz. C'est une question difficile pour un forum d'entraide bricolage.
Le bricoleur expérimenté choisirait une section équivalente à la moitié de la section de la poutre pour chaque solive, avec la même hauteur (au minimum - ce pour limiter la flexion). Il choisirait du sapin ou du chêne. en allant voir en scierie ou chez un grossiste en matériaux ce qu'il y a de disponible. Il étaierait et s'arrangerait pour encastrer de chaque côté afin de soulager la poutre principale. Mais il resterait peut-être inquiet à la longue, les contraintes mécaniques n'étant pas connues.

Mais la solution pérenne et sure serait de remplacer pour du neuf et pour cela faire intervenir un charpentier professionnel expérimenté, habitué à ce genre de réparation. Il faut des moyens techniques spécialisés. Percer un trou de 20 mm ou plus n'est pas le plus difficile, quoique...

D'autres avis devraient vous être proposés si un spécialiste passe sur le forum.

** Message privé **

** Message privé **

Bonsoir. D'après le site le modèle ES 430 A est remplacé par le ERC426. Pas de problème.

Bien reçu Vincent. Si c'est effectivement l'éclairage principal, vous n'allez pas voir grand chose. Par contre, avec les lampes fluocompactes on peut s'offrir de multiples lampadaires ou lampes à poser sur un buffet, on branche tout cela sur des boitiers PC commandés 4 canaux, et enfin on voit clair dans la pièce pour une dépense de consommation minime. Facile à trouver en GSB et chez les Vikings.

Bonsoir Seb. Apparemment, le site précise que vous devez utiliser une cassette de programmation Bélis ZDC.
Il faudrait vous assurer que sans ce boîtier le fonctionnement de chaque radiateur est normal. La surchauffe ne devrait pas se produire. De même, il faut respecter le sens du branchement phase et neutre sur chaque radiateur.
Chaque boîtier est-il bien enfoncé, avec de bons contacts ? Si c'est un connecteur à picots, n'y en aurait-il pas de tordus ?
Ce problème a forcément une solution ; on ne peut imaginer un défaut identique sur l'ensemble de vos radiateurs. Idem pour le Calybox.
Différentes adresses Tresco sont disponibles en France, dont la principale à Calais ; voir le site.