Bonjour Poulie. Le bruit violent que vous entendez se nomme coup de bélier. Un réducteur de pression en sortie de compteur d'eau peut résoudre ce problème. Le bruit de l'eau qui chauffe est normal, mais il y a des limites ; en général c'est assez diffus.
Assurez vous que le groupe de sécurité fonctionne bien (on ouvre la vidange plusieurs fois).
Si le chauffe-eau est très ancien, il faut s'attendre un jour ou l'autre à des désagréments très humides.
Si vous avez des inquiétudes, faites venir un professionnel.
D'autres avis pourront vous être proposés.

Bonjour Patrice. A part changer le mitigeur s'il est impossible de le détartrer, à distance on ne peut pas envisager d'autre solution. La multiprise ne résoudra aucun problème. C'est comme le marteau dans de nombreux cas.

Bonjour Yabri. La solution vous appartient. Vous pouvez toujours essayer de déconnecter la sortie du siphon et faire couler dans une cuvette. Ainsi, vous verrez s'il y a un problème de montage de votre siphon. Cela vous permettra également de vérifier l'écoulement en aval (un tuyau d'arrosage dedans et vous voyez si l'écoulement est normal). Vous adaptez ces vérifications à la configuration de l'installation : appartement ou maison individuelle, les précautions sont différentes.

Bonsoir Sandra. L’agence a raison. Il faut que le robinet à obturation automatique intégrée (ROAI) soit accessible.
En tapant "emplacement robinet gaz" sur un moteur de recherches, on a les renseignements demandés, comme sur le site Banides
banides-debeaurain.fr/ : reglementation cuisson gaz naturel.pdf
De toute façon, l'installation doit être réalisée par un professionnel. Celui-ci vous sera de bon conseil.

Bonjour Yann.
Vous pouvez vous inspirer du système Chutunic Nicoll. Les tubes sont découplés du bâti avec des colliers isophoniques. Sinon, encastrer et sceller au plâtre sur quelques mètres (la hauteur d'un étage - un tube entier) ne pose pas de problème particulier, du moment que la dilatation en position haute et basse peut s'effectuer avec des manchons apparents, donc non scellés.
La documentation Nicoll ici : chutunic-nicoll.com

Bonjour Nico. Voir question 5230 qui traite un sujet identique.
Si la chauffe journalière se fait bien et que le débit est nul (c'est ce que l'on peut comprendre à vous lire - à préciser éventuellement), par intermittence chez vous, on peut incriminer également le groupe de sécurité. On rappelle que celui-ci doit être vérifié régulièrement (comme les interrupteurs différentiels), par action impulsionnelle sur le robinet de vidange, de façon à éviter l'entartrage.
Sur le tableau de répartition se trouve non un thermostat, mais un contacteur commandé par EDF pour la chauffe en HC.
La vidange est inutile.
A suivre.

Bonjour Phil.
Ce peut être un peu tout cela à la fois. S'il n'y a pas de débit, on peu incriminer un bouchon dû au tartre. Tout d'abord, on suppose que le réducteur de pression est à l'arrivée d'eau.
Le fait que le groupe fuit montre qu'il est certainement encrassé et qu'un changement s'impose. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez déjà l'enlever et voir si en sortie de chauffe-eau le débit est normal quand vous remettez le circuit sous pression. Cela nécessite quelques précautions pour ne pas inonder ce qui ressemble à un sous-sol.
Si le chauffe-eau est entartré, on peut le nettoyer en le démontant, mais au bout de 10 ans il a atteint son obsolescence programmée, et il vaut mieux en changer pour un modèle ACI +.
Si vous êtes bon bricoleur, le changement du groupe de sécurité n'est pas bien compliqué. Il faut juste quelques clés de bonne dimension et une pince multiprise, quelques joints, un peu de filasse. Et une grande cuvette.
Dans le cas contraire, votre plombier vous fera le changement en moins de temps qu'il faut pour l'écrire.
Donc dans l'ordre : le groupe, les tuyaux ou le chauffe-eau.
Si le groupe ne remplit pas sa fonction, le ballon risque d'être endommagé lors de la chauffe. Il y a donc urgence, avant une fuite générale.

Bonjour Margnata. Ce problème est intéressant.
Apparemment, ce produit doit être alimenté en permanence pour fonctionner.
La commande par fil pilote issu d'un gestionnaire d'énergie ou d'un programmateur spécialisé (et non par contact C1 C2 des compteurs anciens) permet d'assurer la chauffe automatique en HC et l'arrêt en HP (ainsi que la modulation du chauffage) ; la restitution peut être forcée grâce aux ventilateurs commandés par le thermostat interne.
En fonctionnement EJP l'appareil ne peut plus fonctionner, que ce soit en chauffe, ou pour la restitution finale par les ventilateurs.
Avec l'ancien, une entrée secteur auxiliaire (donc indépendante de l'EJP) devait permettre de faire fonctionner les ventilateurs pour la restitution de chaleur finale en l'absence du secteur présent à l'entrée puissance.
La notice commerciale (ne mentionnant pas la compatibilité avec le tarif EJP) : tradi fiche produit.pdf
La notice d'utilisation : accutradi 2 notice installation.pdf
Conclusion - sauf erreur : cet appareil ne peut pas restituer la chaleur accumulée lors de la dernière chauffe en EJP. Mais le plus sûr est de demander les détails au service clientèle Atlantic (téléphone ou courriel ou courrier).
Mais si c'est l'électronique qui commande les ventilateurs, c'est fichu. Avec le schéma détaillé sous les yeux on pourrait certainement voir ce qu'il en retourne. Mais les constructeurs ne les donnent pas.

Nota : de toute façon, en EJP, vous ne perdriez que la dernière restitution de chaleur. Ce n'est pas bien grave. Cela vaut-il la peine d'entreprendre des démarches ?
Merci de faire un retour d'informations si vous les obtenez.

Bien reçu Didine.
Si vous voulez que ce soit correct au niveau peinture, il faut que le support soit lisse. Pour le médium c'est bon, mais ce me semble un peu mou pour servir de montant. Il se peut que les grandes planches flambent (de flambage). De plus, il faudra approvisionner de grandes surfaces et les couper ensuite, mais comment ? De plus, le médium est riche en formaldéhyde qu'il vaut mieux ne pas trop respirer.

Le contreplaqué ou le latté conviendraient, mais il va falloir les couper, les enduire, les poncer et les peindre. Vous pouvez les lasurer directement si vous voulez un aspect plus ou moins rustique (on peut dire brut). Pour l'aspect final, c'est vous qui voyez.

Le stratifié n'a pas à être peint s'il est couleur bois clair ou foncé (attention toutefois à la qualité - déjà signalé). De plus, il existe en planches de 30, 40, 50 et 60 cm en 2,5 m. Facile à couper à la circulaire de préférence guidée, ainsi qu'à l'égoïne neuve. A la scie sauteuse, en général on coupe de travers.

Un socle permet de bien matérialiser la bibliothèque par rapport au plancher.

Quant aux prix, il faut faire les magasins.

"Ya plus qu'à"

Bonjour Silvain. C'est l'UV TN04 de l'UTC ?
Vous pouvez vous inspirer des chalets Jeujura.

Bien reçu Schuman.
"...cela fera double emploi avec le DJ moteur (+ ID)." Oui, c'est pour cela que vous allez choisir l'une ou l'autre des possibilités.
"...je vais jeter un œil sur les démarreurs mais YD ne sera pas possible (Aïe !) , le réseau est en 230/380V et la pompe en 380/660V". La plaque signalétique du moteur précise 380/660 V (ou 400/700 V si le moteur est récent). Cela signifie qu'aux bornes d'un enroulement, il doit y avoir en nominal 380 V. Or, le réseau est en 220/380 V, donc 380 V entre phases. Couplé en Y, il y aura 220 V aux bornes d'un enroulement, et en D, 380 V.
Conclusion : le démarrage YD est possible. Mais un démarreur statorique électronique serait d'un fonctionnement plus souple. On le shunte en fin de démarrage et c'est tout.

Et voilà. On a bien bossé sur ce projet.

Bonjour Meline. Il faut suivre la notice de montage. Elle précise où l'on met les joints, plans ou coniques. En attendant, vous pouvez toujours faire une photo (nette) en précisant l'origine de la fuite et la joindre à un nouvel envoi.
Si l'on vous comprend un peu, ce que vous appelez entonnoir pourrait être la partie femelle du siphon sur laquelle s'emboite le tuyau d'évacuation. Il faut un joint conique sur la partie mâle. En serrant à la main l'écrou en forme de bague, l'étanchéité entre tuyau et entonnoir sera effective.

Bonjour Didine. Problème classique.
Cela se fait bien avec du stratifié de 18 mm. Il faut du vrai stratifié, et non des planches identiques avec décor papier collé. C'est très beau et moins cher, mais la surface est fragile. Si vous n'êtes pas outillé en scie circulaire, il faudra faire couper vos planches en GSB. Les coupes seront propres. Si l'on fait des coupes à la circulaire, on la guide avec une règle de maçon fixée sur la planche avec des serre-joints. Il vaut mieux scier dehors que dans l'habitat.
Il faut matérialiser la verticale de chacune des 3 planches avec un grand niveau (60 cm environ).
Vous pouvez fixer quelques tasseaux verticaux (15x15 ou 20x20) pour y plaquer les planches. On peut utiliser aussi des petites équerres, mais les aligner peut être délicat pour qui n'est pas habitué.
La fixation dans le mur supposé en placo nécessite des cheville Molly (des vraies) de 4 mm (cela suffit). Il faut une pince pour fixer ces chevilles. Pour ajuster la verticale, on fait des trous oblongs dans chaque tasseau et l'on met des rondelles larges sous les têtes de vis. De même, on ne perce pas tous les emplacements de cheville en même temps. En général on est déçu de l'alignement. Mais avec de l'habitude, on y arrive quand même. Vous faites au mieux.
Pour fixer les planches horizontales on fait pareil.
On peut utiliser du chant à coller avec un fer à repasser.
Il faudra soigner la perpendicularité des planches par rapport au mur.
On utilise des vis avec tête PZ1 ou 2. On fait un avant trou, et on fraise la place de la tête de vis.
Aucune vis ne doit dépasser à l'extérieur de la planche.
On peut envisager de monter l'ensemble sur une planche horizontale sur le plancher.
Il faut être patient et soigneux.

Bonjour gvau. Voir les Questions apparentées dans le forum Électricité.

Le montage permutateur nécessite le passage de deux paires de navettes par permutateur (et le câblage dans chaque boitier peut être délicat si celui ci est peu profond).
Le montage avec télérupteur est préférable.

Bonjour. Il faut que vous repériez le circuit des BP (2 fils bleu apparemment). Dans le Niko chaque BP est relié au neutre et à l'entrée commande. Dans l'actuel, chaque BP fait contact entre les bornes du haut.
Ce variateur n'a rien de particulier dans son principe, et est adapté pour les lampes à incandescence et non pour les convertisseurs électroniques.
Un bon montage télérupteur est plus fiable, d'autant plus que la gradation des sources lumineuses dans l'habitat est inutile, les variateurs étant la plupart du temps utilisés comme des interrupteurs.
A priori, il n'y a pas de raison de changer le variateur actuel ; il suffit de l'utiliser en direct sur des lampes à incandescence.

Bonjour. Vous câblez comme un circuit simple allumage dédié protégé par disjoncteur 10 ou 16 A. Suivant la zone ou sera ce bassin (piscine ?), vous serez obligé de faire un montage basse tension. Le choix du spot est également prépondérant vis à vis de l'environnement.
En fonction de la puissance installée et de la nature de la charge, vous serez peut-être obligé de relayer le contact de l'horloge, celui ci n'étant pas d'une robustesse extrême. Voir la notice Hager.

Bonsoir Schuman.

Je pensais à une coupure générale.
Il serait préférable d'alimenter la pompe avec un DJ associé à son bloc Vigi. Il ne faudrait pas qu'un incident d'isolement sur n'importe quel autre récepteur coupe la pompe, et vice versa. Donc protection autonome de la pompe.
Le moteur de pompe mériterait quand même un démarreur, ne serait-ce que YD peu cher. Le réseau en amont pourra-t-il fournir cette intensité transitoire sans répercussion sur d'autres points de livraison ?
Pensez à l'éclairage de secours avec des blocs adaptés ATEX.
Votre projet est bien avancé.

Bonjour SL77. Un avis rapide. D'après ce que vous écrivez précédemment, il semble qu'il y ait confusion entre ID et DJ.
Un ID déclenche en cas de défaut d'isolement, quel que soit le calibre du DJ en amont, Baco ou autre. Si le Consuel valide votre choix contrairement aux spécifications de la norme, il n'a pas raison.
Pour les détails, voir la contribution de CMT.

Bonjour. Un bon professionnel ne change pas un élément s'il n'a pas mis en évidence la défectuosité du produit, surtout un contacteur, appareil très facile à tester. Le gestionnaire d'énergie peut être vérifié également ; généralement un petit voyant rouge permanent indique qu'il reçoit la téléinformation issue du compteur électronique. Après, c'est plus difficile, mais pas infaisable.
Il y a erreur de diagnostic.

Affaire à suivre par votre électricien, ou un autre plus compétent.

Bonjour Alex. Cette transformation n'a pas été prévue à la construction. On peut comprendre que déplacer la pieuvre (dont on peut penser qu'elle se trouve au niveau du plancher) consisterait à rallonger des conducteurs, donc à les couper pour mettre une boîte de dérivation à un autre endroit. Quoi que vous fassiez, il faut que toutes les connexions effectuées soient accessibles. On ne peut envisager de faire des connexions qui seraient ensuite inatteignables une fois les travaux effectués.
Ce peut être une tâche difficile pour qui est éloigné du métier, donc avec risque d'effectuer des connexions de mauvaise qualité pouvant engendrer des échauffements localisés. Et l'on connait les risques liés à l'échauffement des connexions.
En résumé, il faut que vous rallongiez cette pieuvre, avec obligation d'utiliser une voire deux boites de dérivation accessibles, encastrées dans une cloison ou le plafond.
Si vous ne pouvez faire ainsi, il faudra remplacer des conducteurs trop courts par des plus longs. Opération pouvant être rendue très difficile si les coudes de certaines gaines empêchent de remplacer des torons.
Ces travaux vont être définitifs. On ne peut penser que dans les combles, sous le plancher, se trouvent des dominos ou connecteurs rapides inaccessibles durant des dizaines d'années.
Il serait prudent de faire intervenir un électricien ; il pourra prendre les meilleures décisions en fonction de ce qu'il observera (avec connexions accessibles, on insiste) . Ce n'est pas du domaine de compétence du charpentier.

Effectivement Il manque un contact de d'automaintien. Et un contact coup de poing arrêt d'urgence (S1).
Or, vous utilisez un contacteur tétrapolaire avec commande manuelle 040 70 (référence à vérifier).
Il faut rajouter un contact auxiliaire 040 85 avec un contact OF. Mais si le moteur est alimenté en tripolaire, vous pouvez utiliser un des 4 contacts à fermeture ; on s'adapte.
Vous pouvez vous inspirer de ce document de Daniel Tambrun : Daniel Tambrun
etude schema de commande.pdf
Le rôle de chaque composant est expliqué. Dans votre cas vous pouvez réaliser un circuit de commande en 230 V, bien que l'on préfère le 24 V pour la sécurité des personnes.
Le voyant de signalisation peut être exceptionnellement branché en parallèle avec la bobine de contacteur, bien que cela ne fasse pas partie des règles de l'art ; il est d'usage de protéger ce voyant avec un fusible.
Néanmoins, il est encore plus d'usage de commander le voyant avec un contact auxiliaire, or il est déjà utilisé pour l'automaintien. Il aurait fallu un contacteur autre que celui choisi permettant de mettre un bloc de contacts auxiliaires.
Vous verrez qu'une protection par sectionneur fusible avec contact de précoupure est prévue. De même, un relais thermique moteur est inclus.
Vous faites au mieux, en assurant la sécurité des personnes et du matériel.
On constate que le schéma utilise les symboles normalisés, le minimum pou un document pédagogique.

Vous voyez qu'il faudra adapter ce schéma en fonction des conditions locales, avec toujours à l'esprit la sécurité.

Bien reçu Stéphane.
En conclusion vous allez remettre des vis un peu plus grosses et de qualité. Pour repérer l'axe des lambourdes, vous pouvez vous fier à l'alignement des vis actuelles. On peut aussi matérialiser la largeur des lambourdes en perçant à 1,5 mm ou 2 mm jusqu’à ce que vous rencontriez la matière. Ensuite vous rebouchez les petits trous.
Pour enlever les plaques tel que je l'ai fait, et comme cela se présente de façon identique chez vous, il faut couper dans l'axe des lambourdes avec une circulaire guidée et avec profondeur de coupe juste suffisante pour ne pas entamer solive ou lambourde.
Je crois que cette solution très lourde et mangeuse de temps ne se justifie pas chez vous. Des vis en grande quantité devraient suffire. Il existe des boites de 200 ou 500 chez les distributeurs de produits professionnels. Une visseuse est nécessaire. On fait un avant trou et on fraise la place de la tête. On utilise un tournevis ou un embout PZ2.
Je suis satisfait des plaques d'isolation du parquet flottant, bien qu'approvisionnées chez Bricotruc. Elles se découpent au cutter.
Pour la pose des lames, vous revenez ici si vous avez un problème. Une circulaire avec une bonne lame est indispensable, L'égoïne s'use très vite, la lame de la circulaire aussi, mais c'est moins fatigant.
A vous de jouer.

Bonjour Philippo. Ces appareils de commande de marque Legrand assurent les mêmes fonctions que ceux de la marque Télémécanique Schneider Electric. A partir de là, vous faites votre schéma de commande puis vous câblez.
Peut-être sera t-il utile de rajouter un relais spécifique de contrôle de pompe. De même, il existe des contacteurs moteurs adaptés. On dimensionne un contacteur en fonction de la cadence des séquences arrêt-marche, entre autres paramètres.
Le câblage en conducteurs souples implique l'usage d'embouts de câble.

Bonjour. Ce n'est pas forcément très simple. On peut supposer que l'installation est triphasée, et qu'elle comporte des récepteurs triphasés équilibrés ou presque, et d'autres en monophasé.
Il faudra répartir ces derniers sur les 3 phases de façon à équilibrer au mieux.
Il faut faire une estimation de la puissance active consommée (en watts) par chaque récepteur et faire la somme, puis voir comment vous pouvez équilibrer.
Concernant les machines il faut la puissance absorbée, supérieure à la puissance utile.
Ensuite, vous estimerez la puissance apparente en kVA.
Cette méthode reste approximative si l'on ne connait pas avec exactitude les puissances active et réactive consommées par les machines, climatisation y comprise.
Il faudra une réserve, au cas où tous les récepteurs fonctionneraient en même temps. De même, la puissance transitoire au démarrage des machines doit également être estimée pour le dimensionnement du point de livraison.
Pour les scientifiques, on met en œuvre la méthode de Boucherot.

Bonjour Stéphane. Je rejoins les conclusions de MacBrico, voici pourquoi.
Je sors de ce problème qui m'occupe depuis pas mal de temps (plein) dans une maison dont l'étage n'avait jamais été aménagé. Un parquet sapin de qualité avait été cloué directement sur des solives, pas franchement de niveau en 1960. Et laissé en l'état sous toiture non isolée, avec quelques fuites.
L'opération a consisté à enlever le parquet, remplacer la laine de verre de 50 ans, mettre à niveau au mieux certaines solives en enlevant de la matière pour certaines, en rajouter pour d'autres (bandes de MAP recouvertes de gaffer noir large avec réalisation précise du niveau à la règle de maçon.
Ensuite pose des plaques OSB3 rainurées ajustées le plus serré possible, avec aucune jointure sans matière au dessous (en rajoutant autant de traverses que nécessaire). Toutes les plaques de 16 mm sont vissées avec des vis Rocket Pozidrive 5x50 mm tous les 35 cm environ (sans bande de désolidarisation). L'ensemble de la surface formée par les solives est sensiblement de niveau, la souplesse des plaques assurant un lissage des irrégularités éventuelles.
Chaque pièce a été traitée séparément, les cloisons ayant été montées sur le parquet ancien en début de travaux de réhabilitation. Beaucoup de découpes.
Ensuite, une sous couche de plaques de fibres vertes de 65x65 cm x 6mm environ, et pour finir, la pose d'un parquet stratifié clic d'origine belge, et collage des plinthes.
Et aucun grincement ni effet tambour.

Voila ce qui vous attend plus ou moins Stéphane si vous êtes bricoleur avec du temps disponible.
Il faudra certainement démonter quelques plaques (voir toutes) pour voir l'état du dessous (en espérant que des insectes xylophages n'y ont pas fait de séjour), et bien soigner leur fixation, et sans vide au pourtour des plaques (que du bois d'une manière ou d'une autre). Il faut vous assurer que l'environnement du sous plancher est sec. Vos vis semblent trop petites. Votre sous couche n'est pas de qualité, mais n'est pas la cause du grincement comme vous l'avez constaté.

Nota : entre temps j'ai posé un parquet clic avec face apparente bois de 2 mm environ collé sur stratifié (3 fois plus cher que le stratifié belge, et plus épais), sur plancher béton plan ragréé. D'origine, les lames accusaient une flèche de 1,3 cm environ. Malgré cela, la pose a été effectuée sur isolant souple noir assez dense, fait pour. Depuis, c'est très beau, mais le plancher est aérostable, et couine au passage (certainement au niveau du contact lames - isolant qui est mauvais à cause de la non planéité initiale des lames - l'assemblage de 16 m² n'a pas rigidifié l'ensemble comme espéré).
Le SAV du revendeur (bien connu des zones commerciales) de ce produit de grande marque française est saisi du problème.
Cordialement.

Bien reçu Vivien.

"Mais un mitigeur ouvert à fond sur chaud n'agit-il pas comme un simple robinet d'eau chaude ?"

C'est ce que l'on pense généralement. J'en ai en attente de montage. Je vais souffler dedans cet am et vous dirai ensuite.

A distance, on ne voit pas pourquoi la vanne de sortie du ballon ouverte, l'eau chaude ne circulerait pas. Le problème s'est passé subitement ?
Bizarre bizarre.

Bonjour Lia. La réponse à votre question est oui. Le chauffage dans le récipient ne sera pas homogène.

Bonjour réponse 3.
Avec ce schéma Jimmy va pouvoir vérifier le câblage et le remettre à jour.
"La bobine de démarrage sera donc la mesure de la plus petite valeur"
Il semble y avoir une légère erreur concernant l'enroulement auxiliaire.
Généralement, il se peut que les deux bobinages n'aient pas une résistance identique.
Dans ce cas, le condensateur se met en série avec l'enroulement le plus résistant.
Si l'on appelle R1 la résistance de B1, et R2 la résistance de B2, B1 et B2 étant les enroulements auxiliaire et principal, on doit avoir R1 >= R2. Sauf erreur.
Les moteurs de lave-linge actuels ne fonctionnent pas suivant ce principe.
Cordialement

Bonjour réponse 3. Vous pouvez contacter ACOVA :
Service Conseils pour les PARTICULIERS : Tel 08 90 71 01 30 (N° Indigo 0,15 euro TTC/min)

Le site précise que le remplissage avec quantité calibrée est fait en usine.

Bonjour Vivien. A priori, non ; sauf s'il s'agit d'un mitigeur, thermostatique ou non.
Cela se produit-il sur tous les robinets eau chaude de l'habitat ? Assurez vous néanmoins que le robinet de sortie eau chaude du ballon ferme bien (et si ce n'est pas le cas, c'est de l'eau chaude et non froide qui devrait sortir.

"le robinet du chauffe eau est coincé"
De là vient peut-être le problème. Le groupe de sécurité étant entartré et bloqué, il ne peut alors plus évacuer l'eau excédentaire sous pression durant la chauffe. Comme on sait que les liquides sont incompressibles, l'eau a choisi un point faible pour s'évacuer ; peut-être au niveau du joint de fond de cuve. S'il n'est pas trop vieux, ce chauffe-eau pourrait être récupérable, sauf s'il est vraiment dégradé.
Pour évacuer le chauffe-eau à l'horizontale sans trop se faire mal au dos, on peut utiliser un plateau à roulettes robuste.

Bonjour. On ne peut pas savoir dans l'absolu. Mais si vous fermez l'arrivée d'eau, il n'y aura plus d'écoulement (il faudra ouvrir un robinet d'eau chaude pour mettre le circuit correspondant à la pression atmosphérique, puis le fermer durant le WE). De même, il faudra couper l'alimentation électrique.
Puis il faudra vidanger le chauffe-eau et le mettre dehors. Ce n'est pas une opération facile, vu le poids dont l'eau restante et l'encombrement. Il faudra boucher arrivée et départ d'eau du cumulus pour éviter d’inonder le local moquetté.
Et pour terminer voir d'où vient la fuite et réparer (avec les risques que cela comporte), ou changer pour un modèle ACI +.

Bonjour Jimmy. Vu d'ici, on ne peut pas savoir. Par contre, en tapant branchement condensateur moteur dans le moteur de recherche, on arrive à la question 10908 qui traite ce sujet, avec des liens pouvant vous être utiles.
Vous avez déjà approvisionné un condensateur ?
Il semble que le bleu horizontal soit le neutre du secteur. Dans ce cas, vous pouvez brancher les deux bleus ensemble et tenter une mise sous tension rapide, quitte à ce qu'une protection déclenche.
Avec un peu de chance, le moteur pourrait tourner. Mais c'est juste une idée en passant. Il faudrait être sur place et faire quelques relevés. De la carcasse moteur, il doit sortir 3 ou 4 fils.
Le vendeur vous a fait un cadeau empoisonné si vous êtes éloigné du métier.

Bonjour Lujuce. Ce n'est pas facile, de toute façon vous serez obligé de faire une saignée dans l'angle. Il sera prudent de passer les conducteurs dans le tube annelé (de 20) avant la pose.
Pour augmenter le rayon de courbure de façon à pouvoir effectuer une transformation éventuelle, on peut changer le plan horizontal dans l'angle droit. Par exemple, sur un mur la saignée est à 50 cm du sol, sur le mur perpendiculaire à 70 cm. Ainsi, les deux coudes feront une sorte de S (à deux plans) avec deux rayons plus grands successifs. Si les saignées sont à la même altitude, le rayon de l'unique coude ne permettra aucun passage ultérieur des conducteurs. Mais si l'installation est définitive, pourquoi pas. Il faudra prévoir une bonne longueur en sortie de boite, choisie profonde. On peut également passer non des conducteurs rigides, mais de préférence du souple de même section.

Bonjour Supermamix,

Effectivement, la définition du stère est variable suivant que les bûches font un mètre ou moins.
On peut voir sur ce site belge une interprétation de la définition non normalisée bien évidemment : bucheron.be
Mais de 3,3 à 6 dans le cas de Lisanoma, il y a un écart trop grand. De 4 à 4,5 ce peut être limite acceptable, mais pas au delà, d'autant plus que le prix de vente n'est pas le même, vu le travail nécessaire pour couper le bois.

Donc, re re méfiance.

Bonjour Mathieu. Il faudrait préciser quel composant de votre tableau de distribution déclenche : un disjoncteur modulaire ? Un fusible modulaire ? Un interrupteur différentiel ?

Ce pourrait être également le disjoncteur de branchement.(disjoncteur général). Dans ce cas, et en l'absence de déclenchement d'un interrupteur différentiel sur le tableau, l'hypothèse de Richard est la bonne.
Nota : les plombs ne sautent plus depuis très longtemps, sauf dans les installations très vieilles, très dangereuses car vétustes, et non rénovées.

Bonjour Luka. C'est très simple en théorie. En pratique il faut mesurer la consommation des récepteurs triphasés, équilibrés ou non, et fonctionnant au maximum. Ensuite, on fait de même avec les récepteurs monophasés. Puis on fait un bilan écrit et l'on dispatche alors les récepteurs sur les 3 phases, en supposant que les intensités s'additionnent arithmétiquement, ce qui est bien entendu faux dans l'absolu.
Il faut être du métier et savoir se servir d'une pince ampèremétrique.
Il serait prudent de confier ce travail très spécifique à votre électricien.
On rappelle qu'à part les locations saisonnières et les meublés, chaque logement doit posséder son point de livraison propre avec son comptage.

Bonjour Baroudi. Il n'est pas certain que le moteur possède un condensateur. Souvent, ces petits moteurs asynchrones monophasés sont à "spires de Frager", donc sans condensateur.
Si le ventilateur est muni d'un variateur de vitesse (comme les aspirateurs), ce dernier peut-être à l'origine du dysfonctionnement. Il reste donc des vérifications à effectuer, notamment la continuité du circuit.
Si le moteur démarre en le lançant, il peut y avoir un condensateur défectueux.

Bonjour Marie. Je n'ai pas de contact direct. Ceux qui ont parcouru le site régulièrement depuis la fermeture ne devraient pas tarder à revenir. Il manque 1Insp en électricité et MD pour les litiges. Pour cette dernière catégorie, les problèmes ne manquent pas ; construire ou améliorer son habitat est une entreprise à risque. Certains artisans ou petites entreprises (dont il est question dans ce forum) ont une conception personnelle du service.et de la conscience professionnelle. Mais beaucoup d'autres font correctement leur métier et n'apparaissent pas ici.
Votre avatar est original. Pour l'instant j'ai un navion.
Amitiés. GL

Bien reçu Phildar;

"A votre avis vers quel organisme (sérieux) les particuliers peuvent se tourner pour faire une recherche des causes de leur problème ?"
Un problème spécifique dans votre lotissement est peu probable. La corrosion des chauffe-eau est un phénomène bien connu et les constructeurs mettent en œuvre des remèdes, anode soluble ou anode active comme dans le cas des ACI+ (bien montés avec le raccord isolant).
Je n'ai donc pas de réponse à votre question.

"S'il s'agissait d'un problème en amont du lotissement, comment solliciter le fournisseur d'électricité pour qu'il fasse un bilan de son réseau ?"
Celui ci n'est pas responsable. Il délivre l'énergie électrique à partir d'un transformateur de quelques centaines de kVA situé dans le poste d'alimentation du quartier, par l’intermédiaire de lignes 3 Ph + N en schéma de liaison à la terre TT. Rien de compliqué, c'est le basique de la distribution.
Donc rien à faire de ce côté là.

Vous pouvez demander l'avis d'un service relation clientèle d'un grand constructeur comme Atlantic. On aimerait connaitre leur point de vue concernant ce problème.

L'électrochimie c'est compliqué, mais passionnant. Les coques de bateau sont protégées par des électrodes en zinc qui se dégradent à la longue à la place de la coque. C'est pratiquement la même chose dans les chauffe-eau. 10 ans et plus est une durée normale de vie d'un bon modèle bien monté.

Votre problème est spécifique et il faudra utiliser les appareils respectant la réglementation ATEX concernant la zone 2 (risque d'explosion accidentelle, en cas de dysfonctionnement d'un process (pompage dans votre cas), ou pendant de courtes durées). La réglementation précise des définitions de groupe en chiffres et non en lettres. Mais je n'ai pas tous les documents à disposition.

Vous devrez mettre en œuvre des matériels de la catégorie 3 : appareils conçus pour assurer un niveau normal de protection avec une faible probabilité de formation d’atmosphère explosive et pour une courte période.
Il faudra choisir un coffret compatible avec la règlementation tel que le coffret Thalassa, certifié ATEX. Bon choix.

Concernant la partie électrique, on peut suggérer une coupure générale du coffret avec inter-sectionneur en tête de tableau, avec les signalisations normalisées bien visibles. Une coupure d'urgence est obligatoire. Peut-être faudrait-il des coupures déportées.

Un DJ différentiel avec Vigi (je préfèrerais 30 mA en attendant de trouver la norme) pour la pompe. Je mettrais bien un relais de surveillance spécifique moteur de pompe, associé au contacteur moteur. L'ensemble avec les signalisations adéquates.

Le démarrage direct en triangle, pourrait être remplacé par un YD, voire un démarreur statorique électronique. Cela évitera les chutes de tension en ligne au démarrage qui ne manqueront pas d'être visibles. Et cela évitera également un déclenchement du DB, magnétique ou thermique suivant la surcharge et sa durée.

Il faudra penser au déclassement du contacteur moteur en fonction de la cadence des démarrages.

Pour les circuits PC et lumière, un ID 30 mA avec les DJ modulaires en cascade. Ou de préférence DJ différentiels 30 mA (on a les moyens je suppose).
Pour la ligne annexe, je mettrais bien un DJ différentiel 300 mA en amont, et les protections classiques en aval, avec ID ou DJ 30 mA. Penser à la coupure générale du coffret annexe ; et à la signalisation.

La puissance souscrite devra tenir compte de la puissance consommée par la pompe et les annexes.
Une erreur semble-t-il : "6kVA 30A Triphasé" : en réalité c'est 6 kVA par phase pour 30 A disponible par phase, donc abonnement 18 kVA.

18,5 kW pour la pompe est la puissance utile nominale sur l'arbre. Avec le rendement, la puissance apparente nominale absorbée ne doit pas être très loin de 24 à 27 kVA (à mesurer) ; estimation à la louche.

Voilà donc quelques réflexions d'ordre général, les détails devront être développés.

D'autres avis pourront vous être proposés.

Cordialement.

Bonjour Lilou. Vous avez raccordé l'eau chaude au bon endroit sur le mitigeur supposé thermostatique ?

Merci pour le retour.
Un petit coup de Karcher ou équivalent dans la cave au niveau du dernier tampon peut nettoyer la tuyauterie en aval mieux que de l'air.
Dans un cas comme celui là, on s'arme de patience, avec bottes et cuvettes !
Changer un morceau de tuyau PVC se fait bien avec des manchons de réparation. On s'arrange pour que ce soit démontable "au cas où".

Bonjour Mattenen. Si le réseau classique est effectivement 110 V, vous devriez avoir à disposition un réseau 220 V utilisé notamment pour le gros électroménager, le chauffage (plinthes électriques) et peut-être la cuisson.
A priori, et sauf erreur, vous n'avez pas besoin de convertisseur (si tant est que cela soit disponible pour pas trop cher aux US). Un transformateur ou auto-transformateur (1 kVA pour être tranquille) serait volumineux, lourd et cher. Mais c'est une solution si vous êtes amené à revenir en Europe à terme.
Conclusion provisoire : adressez vous aux voisins et contactez éventuellement un électricien sur place ; vous serez ainsi renseigné sur les réseaux disponibles dans l'habitat américain. Restera à traiter l'influence du schéma de liaison à la terre local avant de brancher quoi que ce soit..
Merci de partager les précisions que vous pourrez obtenir.

Bonjour Marco. Vous êtes peut-être devant le phénomène bien connu du forum : les tensions induites.
Voir la question 6847 qui aborde ce sujet. Dans votre cas, il n'y aurait pas grand chose à faire.
Un doute : "Bonjour, non, c'est un néon, et la phase et neutre du néon rebrancher le problème persiste.". S'agit-il d'une réglette fluorescente comme on peut le penser ?

Bonjour Cyril. Vous avez résolu le problème de la nature de la charge avec la lampe à incandescence.
Il est difficile de comprendre le défaut car un détecteur IR est sensible au mouvement, et dans votre cas il n'y en n'a pas.
On comprend que le système clignote, mais on ne voit pas pourquoi l’extinction réenclenche le système. Qui dit que c'est l'autre détecteur qui agit ?. Sont-ce des détecteurs de premier prix ou de grande marque leader sur le marché ?
A suivre.

Bonjour Laeana. Il s'agit du groupe de sécurité certainement entartré.
De l'eau s'écoule en permanence vers un circuit de vidange ; si le débit est faible, vous pouvez quand même utiliser le chauffe-eau en attendant.
Avant de changer le groupe si nécessaire, on peut manipuler le robinet de vidange (rouge ?) plusieurs fois afin de décrasser plus ou moins l'intérieur. Changer ce groupe ne pose pas de problème pour un bricoleur averti bien outillé. Dans le cas contraire, il vaut mieux appeler un plombier.
30 minutes maximum de MO + le déplacement + la pièce.
Faites une recherche "groupe de sécurité chauffe eau" pour voir à quoi ressemble la pièce.

Bonjour. La rédaction claire des réponses (et l'intervention sur le terrain) nécessite la connaissance et la compréhension des schémas de liaison à la terre, et leur mise en œuvre.
Dans le domestique, le SLT est de type TT. Cela implique la connexion de toutes les masses métalliques à la terre, avec les organes de protection adéquats.
Dans le cas décrit par SL 77, il fallait contrôler de près la mise à la terre et les protections différentielles 30 mA de l'habitat, et détecter les récepteurs défectueux.
Cordialement.

Bonjour Bob35 ; ravi de vous retrouver sur ce forum tout neuf et tout rapide.

Bonjour Schuman. Votre question est intéressante, et quelques indications pourraient nous être utiles.
On peut supposer qu'il s'agit d'une étude théorique dans le cadre d'une formation ; est-ce le cas ? Et si oui, à quel niveau ?

Dans quel environnement ce coffret doit-il être installé ? Industriel (atmosphère explosible ou non ?) ou domestique (ferme par exemple) ?
Quelle est l'utilité de la pompe ? Gaz, liquide, chaud, froid, sous pression ? Démarre-telle en direct ?
Un incident sur la pompe peut-il engendrer des dégâts sur le process si elle ne démarre pas ?
Le DB est-il intégré au coffret, ou ce dernier est-il éloigné ?
Quel contrat EDF a été souscrit pour ce point de livraison semblant être unique ?

Avec ces précisions, on pourra alors vous suggérer une structure aux normes de sécurité actuelles du coffret de protection et de commande de la pompe et des annexes.
Pour les PC, circuit lumière et départ annexe (quelle section ?) on reste dans le classique.
A suivre.