Bonsoir. Ce problème est traité en question 9171.
Mais ce montage est déconseillé, la ligne pouvant être à la limite de la surcharge. Le DJ vous le fera savoir.

Le problème est également la multiprise qui est plus que fermement déconseillée, la puissance admissible étant généralement 3 680 W maximum.

Dans ce cas, il vaudra mieux dédoubler la prise avec des éléments discrets.

Bonjour. On suppose que le manomètre est situé après le robinet en sortie de compteur.

Manip 1 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. Avec un robinet en service, la pression diminue un peu.

Manip 2 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. On ouvre n'importe quel robinet, un filet d'eau coule, le manomètre indique 0 rapidement. Et il n'y a pas de fuite.

Manip 3 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. Si la pression chute rapidement, il y a un robinet d'utilisation ouvert ou il y a peut-être une fuite.

Mais le plus simple pour détecter une fuite après compteur est d'observer celui-ci tous les robinets d'utilisation fermés.

Bonjour Mathiew. Certes, le pont diviseur existe, mais le plus simple est de prendre 2 piles de 1,5 V.
Dans quel but posez-vous cette question ?

Avec des résistances, il faut connaitre le courant qu'absorbera la charge.

Bonjour réponse 3. Un petit dessin côté permettrait de comprendre vos mesures actuelles.
A suivre.

Bonjour. Il faut vous assurer que le petit rouleau 31 est bien fixé, donc que la petite goupille qui positionne latéralement son axe de diamètre environ 8 mm n'est pas cassée et disparue. Si c'est le cas, on la remplace par un morceau de ressort de récupération (corde à piano de) que l'on tord et le tour est joué. Pas besoin de tout démonter.

Bonjour. C'est possible. C'est toujours fait ainsi sur les PC d'un même circuit montées en cascade.
Voir questions 1591 et 211.

Bonjour. Merci pour vos attentions envers les contributeurs.
On peut penser que la dalle béton repose sur le mur du milieu, surtout si son épaisseur est conséquente ; elle peut même être d'une seule portée si la largeur de la maison n'est pas trop grande et que la cloison médiane est fine. De même, les briques creuses de 5 cm semblent trop fines pour former un mur porteur, d'autant que la largeur de 80 cm est faible.
Quant au déplacement de masse à la longue, sachant que la masse est la quantité de matière, on ne voit pas comment elle pourrait se déplacer, sauf si Grand Loup souffle très fort. Sauf erreur d'interprétation bien entendu.

A priori il n'y a pas de danger particulier à supprimer ces cloisons partielles d'après votre description.

Attendons d'autres avis.

Un professionnel sur place pourrait vous confirmer ces hypothèses.

Bonjour réponse 7.

Citation :
est-ce possible de tirer la terre depuis une autre prise proche ?

Oui, à condition qu'elle soit bonne. Dans le doute, on vérifie la continuité depuis le tableau de répartition.

Bonjour. Ce n'est pas la machine qu'il faut protéger, mais l'opérateur.
Rajouter un ID 30 mA dans ces conditions, sans liaison à la terre, serait un pis aller ; pour le faire déclencher, il faudrait simultanément un défaut d'isolement affectant le châssis, et un contact de l'opérateur sur ce dernier. Le courant de défaut passerait alors par lui même vers la terre et devrait déclencher l'ID, non sans avoir fait sentir quelques effets d'électrisation fort désagréables..
Conclusion : il faut nécessairement raccorder ce lave-linge à la terre.

Bonjour. Il est fort probable que le pont de diiodes soit grillé. C'est facile à contrôler et remplacer pour un habitué, à condition de pouvoir en approvisionner un. Un multimètre suffit.
Mais vu le prix modique, vous trouverez un convertisseur neuf de mêmes caractéristiques dans n'importe quelle grande surface.

Une idée en passant. N'auriez-vous pas inversé neutre et terre dans la sortie de câble 32 A ?

Bonjour.
"... le courant saute immédiatement." Il faudrait être beaucoup plus précis, notamment en détaillant les particularités de votre installation. Quel est le composant qui déclenche ? Quels sont les calibres des protections éventuelles ?
"...J'ai tout essayé..." Oui, mais quoi exactement ?
"...quand je la branche..." Comment-est-elle raccordée et sur quelle ligne, protégée comment ? Quand vous la branchez ou quand vous la mettez en service ?

Bonjour Jean-Marc. Si vous êtes proche du métier vous pouvez envisager une telle réalisation. Si vous ne l'êtes pas vous risquez de faire des mauvais choix à caractère irrémédiable. L'électricité est un métier.

Dans tous les cas on fait tout d'abord un plan architectural sur lequel figurent : les PC, les points lumineux et leur commande, toutes les sorties de câble et les lignes dédiées, toutes les commandes spéciales, la VMC, les télécommunications, la distribution des signaux TV et radio, l'alimentation et commande des volets roulants présents ou à venir, l'ouverture d'un portail, l'éclairage extérieur, la prise de terre, les liaisons équipotentielles etc.
Bien que vous ayez un plancher chauffant, vous pouvez prévoir l'installation hypothétique de futurs radiateurs électriques par pièce, ou même le passage des tubes pour une PAC.

Un deuxième concernera tous les conduits utiles et de réserve, les boîtes de dérivation etc. Et il y a beaucoup de sous-entendus dans ce etc.

Un tableau d'affectation des circuits sur le tableau de répartition et leur protection permet d'envisager la liste de matériel à acquérir. Une opération assez longue.
Le passage des conduits se fait pendant la construction et nécessite une présence continue sur le chantier. Ce n'est pas un travail de week-end ou de soirée.

Ce n'est donc pas infaisable, mais il faut déjà beaucoup d'expérience en bricolage de haut niveau, de l'outillage en nombre, et des facultés d'adaptation avec les corps de métier présents sur le chantier.

L'installation terminée, vous serez assujetti à un contrôle Consuel avant branchement ERDF.

Les exemples, à condition de les trouver, ne vous seront d'aucune utilité. On fait du "sur mesure".

Si vous avez beaucoup de temps devant vous et encore une fois une expérience pointue du métier, allez y. Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter. Quelle que soit votre décision, il faut commencer par implanter tout sur un plan. Le détail des canalisations et le plan multifilaire viennent après.
L'approvisionnement du matériel est un point non négligeable.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Mama. On ne connait pas le type d'onde de sortie de vos convertisseurs autonomes (MLI ou sinus, ou autre), mais cela ne change rien, car de toute façon on ne peut coupler les sorties en parallèle.
Chaque onduleur doit alimenter une charge consommant au plus la puissance nominale disponible, en prenant en compte le facteur de puissance limite de la charge en dessous duquel l'onduleur pourrait se mettre en défaut.

Bonjour.
Vous demandez une étude complète, aussi voici quelques renseignements.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
On peut vous conseiller d'acquérir le livret Pomotelec "Locaux d'habitation" disponible sur le site.
L’installation comporte en tête le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puis le tableau de répartition lui même avec les 5 borniers, puis les différents interrupteurs différentiels en aval desquels se trouveront les différents disjoncteurs.
Il faut d'ores et déja un ID tétrapolaire pour tous les récepteurs triphasés : chauffe eau et cuisson (plaque) par exemple.
Un autre ID tétrapolaire pour le chauffage et sa gestion d'énergie (programmation et délestage) par action sur les fils pilote. Il faut abandonner le délestage par contacteurs, peu adapté désormais aux radiateurs modernes. Si les fils pilote ne sont pas passés, vous pouvez envisager une commande radio ou par courants porteurs. Si vous désirez laisser momentanément le délestage par contacteurs vous prévoyez le changement de système à terme.
Si les radiateurs sont eux mêmes de cette époque, tôt ou tard vous les remplacerez par des modèles rayonnants à inertie, forcément de bonne taille et de bon poids.
Ensuite il vous faut au minimum 3 ID pour les récepteurs monophasés, en vous arrangeant pour que circuits lumière et PC d'une même zone soient sur des ID différents.
Pour ce qui est du mélange des neutres, sur un câblage de 1984 ils doivent tous arriver sur le bornier, et l'appairage des circuits ne doit pas poser trop de problème. Vous ne pouvez envisager la rénovation sans faire de coupure omnipolaire.

C'est donc un projet qui nécessite une bonne préparation avec, pour commencer, l'inventaire et le repérage de tous les circuits, dont l'appairage Ph + N.
"...Comment choisir pour réaliser à moindre coût et au plus pratique cette rénovation au niveau des 30 mA ?" Le moindre coût n'est pas une bonne démarche, s'agissant d'un investissement à long terme sur lequel il n'est pas d'usage de revenir.
Il faudra approvisionner le matériel d'une des grandes marques habituellement conseillée sur le forum auprès d'un grossiste et non en GSB. S'il faut n disjoncteurs, dans votre cas on en prévoit n + 3 ou 4 "au cas où". Il faut être généreux sur la taille du tableau. Au minimum 4 à 5 rangées de 24 modules, avec tous les accessoires de raccordement (peignes etc.).

Bonjour. La solution est entre vos mains. Il faut étanchéifier le tampon d'une manière ou d'une autre. La terre et la poussière qui s'accumulent dans les interstices suffisent dans la plupart des cas.
Si le tampon est troué au centre, il est normal que des odeurs s'en dégagent.

Bien reçu Toyoy. Vous n'êtes pas forcément gagnant car vous ne profitez pas d'une eau très chaude. Une fois que l'eau a atteint sa température de consigne, la chauffe s'arrête de toute façon..
Dans ce cas vous pouvez diminuer la consigne, mais cela pourra favoriser la non destruction de certaines bactéries qu'il vaut mieux ne pas ingérer.
Vous faites au mieux, mais ce n'est pas forcément le bon choix. Si vitre consommation est faible, vous pouvez changer de chauffe-eau pour un plus petit ; mais vu le prix d'un tel appareil, ce ne sera jamais amorti.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Totoy. Une réponse rapide.
L'alimentation de l'interrupteur horaire est sur les bornes 1 et 2 (équivalent aux deux bornes du haut du schéma de l'ami CMT) ; le contact à fermeture est sur les bornes 4 et 5 (équivalent aux deux bornes en bas).
Ce qui fait que 4 = 4.
Le composant comporte un contact inverseur (comme un va et vient) dont le commun est en 4. D'où les 5 bornes.
Disposez vous d'un abonnement HP/HC ? Si non, le montage est inutile ; si oui, pourquoi ne pas commander par le contact EDF ?

Bonjour.
"La PAC peut-elle être branchée sur le tableau divisionnaire, protégée par un interdiff 63A type AC ?"
Oui, Un ID 40 A suffirait.
"La protection de la ligne (20A ? 32A ? quelle courbe ?) doit-elle se placer en sortie du tableau principal ?"
DJ 32 ou 40 A de préférence (courbe C) en sortie de tableau de répartition ; la ligne de 16 mm² est de toute façon surdimensionnée.
"Ce tableau div peut-il abriter les protections de la buanderie + éclairages divers sous le même interdiff, ou faut-il ajouter un 40A ?"
Oui ; un ID supplémentaire est inutile sauf si vous ne voulez pas qu’un défaut d'isolement de la PAC affecte les autres circuits.

Voir un exemple de tableau secondaire proposé par CMT en question 2505.

Des lignes spécialisées câblées et protégées depuis le tableau de répartition auraient permis de centraliser toutes les protections.

Bonjour Rémi.
Si la seule prise de terre de l'habitat est un piquet il faut vérifier la continuité à partir de la connexion de la cablette sur la tête de ce piquet. C'est sans doute à ce niveau qu'il faudrait chercher. Si un piquet ne suffit pas, on en met plusieurs.
"...Je m'oriente donc sur l'idée que ma terre est défectueuse. " C'est probable, mais il faut partir de l'origine du circuit : piquet éventuel, connexion, conducteur de terre, barrette de mesure, bornier tableau.

Bonjour. Si l'action sur le bouton de réglage de la température est inactive, à part changer l'ensemble du boîtier de commande il n'y a rien à faire.
Pour moins de 100 € ici : laboutiqueacova.fr

Vous pouvez demander conseil auprès du SAV afin de savoir s'il est possible de monter un thermostat à réglage numérique type HCO Version 2 en blanc compatible avec la gamme Premium horizontal fabriquée depuis le 10/2010.

Bonjour Marie et bibi. On peut comprendre que l'épaisseur totale avant béton cellulaire est de 7 cm environ. Je mettrais bien des chevilles genre Fisher longues de 12 cm environ en diamètre 8 ou 10 mm avec des vis de 5 ou 6 mm longues aussi. Je serrerais chaque platine juste ce qu'il faut de façon à ne pas écraser le BA13 si par hasard on est au dessus d'un vide. Si le plâtre est bien fait, on n'a pas forcément besoin d'aller au contact du béton cellulaire.
Si ce sont des meubles vikings, la mise à niveau n'est pas des plus simples. Par contre d'autres marques ont des éléments munis de systèmes de réglage en hauteur et profondeur à griffes rétractables.
Il faudra solidariser tous les éléments hauts entre eux, puis solidariser l'ensemble sur le mur d'accueil, et non élément par élément.
Une règle de maçon et un long niveau (60 cm minimum) sont indispensables. Mais si vous avez l'habitude cela ne posera pas de problème.

La hauteur des éléments se choisit en fonction de la hauteur du meuble placard (pour frigo par exemple) de façon à aligner les plans hauts.
Et pendant qu'on y est, la largeur du plan de travail, 62 cm standard chez les vikings et bricobidule, est plus pratique en 65 cm (pour encastrer un lave vaisselle par exemple sans qu'il dépasse sur le devant).

Rappelons que la Molly est adaptée aux cloisons creuses, ce qui ne semble pas être le cas ici.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Que puis-je faire ?

Là est le problème. On peut suspecter le groupe s'il est très ancien ; on pourrait penser que la pression amont est très importante et qu'un réducteur de pression est nécessaire.
Vous pouvez fermer très partiellement le robinet en sortie de compteur et observer ce qui se passe. Qu'en est-il chez les voisins ?

Sans en savoir plus, on pourrait penser à un mauvais état du groupe, mais sans plus de conviction que cela. Testez quand même sa fonction en manipulant plusieurs fois de suite le levier (ou le robinet) de vidange forcée.
Il faudra certainement faire intervenir de nouveau un plombier mandaté par l'organisme.

Bonsoir Laboise. Merci pour vos explications.
Le changement du thermostat ne règlera rien, il n'est pas en cause dans le non déclenchement automatique du circulateur d'eau chaude sanitaire. Ce n'est pas sa fonction.
On peut supposer que lors de la demande d'eau chaude, l'ouverture d'un robinet, un détecteur de baisse de pression entraîne la chauffe et la mise en marche de la pompe. Il faudrait connaitre le processus et cela est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté. Il existe des documentations techniques à disposition des professionnels décrivant le mode opératoire des recherches de pannes.

Vous pouvez contacter Ideal Standard ici : "...en cas de réclamation, notre service après-vente est à votre disposition pour vous assister et vous conseiller (service consommateurs : tél. 08 10 34 03 42)."

Mais c'est à votre chauffagiste de faire le nécessaire, et au besoin la liaison avec le constructeur.

Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. On ne sait pas quoi vous répondre. Il vous faut voir comment fonctionne le système.
Peut-être que le démontage du mécanisme d'arrivée d'eau suffira. Il ne faut pas toucher au mécanisme de chasse d'eau.
Bien que vous n'y connaissiez rien, en ôtant le couvercle du réservoir vous devriez comprendre comment l'ensemble fonctionne.
Une photo nette aiderait à se faire une idée afin de pouvoir mieux vous guider.

Bonjour.

Citation :
avez-vous une idée svp

Eh non, il faut démonter et voir l'origine du dysfonctionnement. Sans doute pas bien grave.

Bonjour. Vos machines fonctionnent sans neutre car la commande à contacteur fonctionne en 400 V, directement ou par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour le radiateur, son circuit de commande doit fonctionner en 230 V et en l'absence de neutre cette tension est indisponible.
Il y a deux possibilités : soit vous repassez un neutre, ce qui faciliterait bien des choses, soit vous faites ou faites effectuer la transformation adéquate au niveau du radiateur. Pas bien difficile pour un électricien.

On peut penser que les circuits lumière fonctionnent en 230 V, donc avec neutre. Ce dernier est peut-être disponible au tableau de répartition de l'atelier. Derrière l’écran on ne peut savoir.

On peut supposer que vous avez fait le tour des solutions de chauffage possibles. En attendant, il faudra vous couvrir ou installer un petit brasero qui pourrait être suffisant pendant les périodes de grand froid. 9 kW est relativement important ; et au prix de l'énergie électrique ce peut être une dépense conséquente et pas forcément le bon choix.

Nota : relier le neutre de l'appareil à la terre a permis de tester le différentiel.

Cordialement.

Bonsoir Rémi. Avez-vous testé la continuité de la terre entre le bornier du tableau et le châssis de la machine ? Entre la barrette de terre où est connectée la cablette (câble torsadé nu de 25 mm²) et le châssis du LL ?

Si les tests sont bons, il n'y a aucune raison de ressentir quoi que ce soit.

Ultérieurement vous pourrez rajouter un ou plusieurs ID 30 mA en tête de tableau ; mais auparavant il faut approfondir cette énigme. Il y a forcément une cause à votre ressenti, et forcément une solution. Un électricien pourrait effectuer quelques mesures simples. En commençant par la vérification de ce que vous ressentez.

L'électronique interne de la machine peut générer des courants de fuite transitoires vers la terre et c'est normal. Mais en aucun cas ceux ci sont dangereux car inférieurs aux limites autorisées ; si le circuit de terre est bon, il n'y a aucune raison de sentir un quelconque effet désagréable. Il faut continuer vos essais. Et il n'y a pas de mystère.
On suppose qu'il n'y a pas d'effet électrostatique dû à de la moquette.

Bonjour réponse 17. Je rejoins bien entendu les conclusions de CMT. Votre artisan n'est certainement pas le meilleur en électricité dont on peut supposer que ce n'est pas le métier.
Par contre, s'il est plombier, c'est à lui de garantir les raccordements hydrauliques, de préférence sans fuite.
Ses arguments sont inexistants, faux, et donc peuvent être considérés comme nuls et non avenus.

Au niveau juridique vous pouvez quand même prendre les devants et lui confirmer par écrit qu'il doit garantir ce chauffe-eau pendant la durée légale, et qu'il se doit d'assurer la maintenance.
"...demandez lui l'extrait du texte normatif." : s'il persiste dans ses idées préconçues, il faudra qu'il apporte les preuves ; et c'est sans crainte pour vous.

Pour le raccordement du câble HO7RNF ou équivalent, l'usage d'embouts est plus que conseillé. Vous pouvez vérifier qu'il en est ainsi.

Cordialement.

Bonjour. Les problèmes que vous gérez sont partagés par de nombreux enfants confrontés à la vieillesse des parents.
Et sans être oiseau de mauvaise augure, ce n'est pas fini ; espérons que votre mère ne cuisine pas au gaz.
Pour limiter la consommation d'eau, à part le poste lave-linge dont vous pourriez surveiller la fréquence d'utilisation (ou arrosage de jardin s'il y a), vous ne pourrez faire guère mieux.
Pour la douche, à part être présent, il n'y a rien à faire. Mais la grande capacité du chauffe-eau favorise la consommation.
Pour la dépense en électricité, si le chauffage est électrique vous ne pourrez pas grand chose non plus.

Mais si financièrement la dépense est acceptable, on peut se dire tant pis, tant que votre parente est dans ses murs.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On pourrait penser qu'avec une lampe à incandescence en parallèle avec chaque lampe led chaque interrupteur électronique retrouve ses capacités de commutation.
Que dit la notice du produit sur sa compatibilité avec différents types de charge ?

Mais 4 commandes de ce type pour 3 luminaires c'est beaucoup. D'ici qu'il faille faire simple et utiliser de bon vieux interrupteurs il n'y a pas loin.

Avec la référence des produits Schneider Electric on pourra essayer de comprendre l'origine du problème.

Bien reçu.

Citation :
Par contre,
est-ce que vous savez comment cela se fait-il que l'eau qui ne s'évacue pas dans mon regard soit chaude ?

Eh non. Cette eau peut être tiède s'il s'agit de l'eau de lave-vaisselle ou lave-linge ou douche, bref les usages de l'eau chaude. Mais en dehors de cela on ne peut savoir.

Bonjour. On suppose que vous connaissez la différence entre disjoncteur (DJ), interrupteur différentiel (ID), et disjoncteur différentiel (associe les protections surintensité et défaut d'isolement) ; pour le fusible vous savez qu'il fond lors d'une surintensité.

Si le disjoncteur différentiel de branchement et le fusible d'un circuit ont déclenché, on peut supposer que vous avez simultanément provoqué surintensité et défaut d'isolement.
"...je suis assez novice " . Vous n'avez pas utilisé de tournevis isolé et avez travaillé sous tension. Vous avez constaté que c'est fortement déconseillé.

Il faut que vous identifiez tous les départs de votre tableau de répartition ; en effet, vous dites que deux fusibles sont inutiles ; ce serait très étonnant, surtout si 'des conducteurs sont connectés à leur sortie.
Votre voltmètre, branché entre la barrette de neutre (tous les fils bleus) et la sortie de chaque fusible montrera si les circuits sont bien alimentés ; une lampe témoin permet la même identification (lampe à incandescence + douille + fils rigides de 50 cm dénudés sur 5 mm).

"...J'ai voulu mettre une prise sur un interrupteur ...". Tout d'abord, on distingue bien les circuits PC des circuits lumière. Si vous voulez rajouter une PC quelque part, on se repique sur une PC existante (phase + neutre + terre). Ensuite, un interrupteur coupe une phase et c'est tout, il ne permet pas d'alimenter une quelconque prise de courant. Mesurer la tension aux bornes du contact n'est pas significatif. La tension se mesure entre le neutre et une phase.

"...grosse prise machine à laver" à 5 fils..." Il faudrait détailler cette prise, sur les 5 fils (de quelle section ?) il y en a deux de trop.

Conclusion : vous identifiez chaque fusible et y mettez une étiquette, vous faites un dessin de votre habitat et marquez quel fusible protège chaque PC ou circuit lumière. Ensuite, vous révisez les circuits électriques de base avec leur schéma et leur protection.
Par précaution, sans connaissance on n'improvise aucun câblage. Pour votre problème, DJ de branchement déclenché vous câblez la PC correctement, puis testez le circuit en aval du fusible DJ en fonction.
Si vous êtes dans vos murs, vous pourriez remplacer à terme chaque fusible par un DJ, tout en rajoutant un ID 30 mA en tête de tableau ; ce sera le travail d'un électricien.
La photo de la PC est plutôt floue ; sur votre appareil il existe peut-être une fonction macro.

A suivre, avec le résultat de vos investigations.

Bonjour. Ce mitigeur semble avoir fait son temps ; le changement pour un neuf de grande marque pourrait s’imposer.
Si la poignée est en plastique, vous ne pourrez la sauver.

Bonjour. Si l'eau ne s'évacue plus à partir du regard, c'est que la sortie de celui-ci est bouchée. Il semble qu'elle aille vers le tout à l'égout. C'est de ce côté qu'il faudrait rechercher.
Il faudra utiliser un furet ou quelque chose d'équivalent.
Si c'est sur le domaine public, entre le regard et le tout à l'égout dans la rue, le service des eaux de votre commune pourrait déboucher à cet endroit avec leur système de curage.

Bien reçu JP. Vous avez bien réussi votre projet, et l'ensemble est d'une belle finition. La petite moulure au plafond fera l'affaire pour masquer les cales.
Par curiosité, l'envers du décor de l'aménagement de combles ci-dessus est en 3482 du forum sols. Là aussi il y avait de la correction d'alignement à effectuer. Avec de la patience...

Merci pour votre retour.

Bonjour Aure et PL.

Citation :
...cela se produit sur la plupart de mes volets roulants

Cela pourrait faire penser à un problème de télécommande, émission ou réception. Si un seul volet avait été concerné, on aurait pu incriminer ce seul volet, voire un problème mécanique, frottement ou autre.
Il faudra certainement faire intervenir l'installateur. Vous pouvez essayer d'aider la montée ou la descente à la main.
Attendons d'autres avis. Mais en ce jour de Noël, il y aura peut-être de l'attente.

Bonjour. Le symptôme est typique d'une chute de tension aléatoire certainement due à un connexion desserrée et un contact oxydé. Vous pourriez entendre un grésillement au fur et à mesure que vous mettez en service les lignes chauffage ; des odeurs de grillé peuvent apparaître.
Il vaudrait mieux vérifier les connexions en amont des lignes chauffage et lumière (on peut supposer qu'elles ont une origine commune en amont de leur DJ respectif), donc au niveau du tableau de répartition. S'il y a des peignes entres les différents DJ, il faut vérifier et donc resserrer à ce niveau. Les connexions aval n'y sont pour rien.
Une lampe témoin peut rendre service pour constater la chute de tension au niveau du tableau.
De même, la sortie du DJ de branchement ne peut être mise en cause pour le moment, car tous les circuits de l'habitat seraient concernés. Rien ne vous empêche de vérifier le serrage des bornes néanmoins.
On opère DJ de branchement coupé.

A suivre, après recherches.

Bien reçu.

Citation :
Quand je veux réenclencher je dois attendre environ une heure avant que bouton reste enfoncé.

Dans ce cas où il n'y a pas de déclenchement par surcharge, on peut incriminer le disjoncteur. Il faut effectivement appeler ERDF.

Cordialement.

Bien reçu Rémi. C'est toujours possible de rajouter un piquet de terre, mais ne serait-il pas préférable de vérifier même sommairement la continuité du circuit de terre ? Il se pourrait qu'il y ait une coupure quelque part.
On utilise une "sonnette" : lampe de poche avec un long fil et un plus court ; on opère DJ de branchement coupé ; on teste depuis la borne de terre du tableau toutes les broches de terre mâles des PC (et les canalisations métalliques). Interconnecter les terres est toujours possible si vous mettez un piquet. Mais c'est long.
Avez vous branché le LL sur une autre PC d'un circuit différent ?

Vous faites au mieux et au plus simple, non sans avoir fait quelques vérifications basiques en moins d'une demi-heure.

Bonsoir ; il peut y avoir une explication technologique.
Mais la question est de savoir pourquoi ce disjoncteur de branchement déclenche.

On peut supposer que vous êtes en limite de consommation, autrement dit l'intensité maximum autorisée par votre abonnement de fourniture d'énergie est atteinte, voire dépassée légèrement de façon régulière et continue.
Il faudrait donc détailler la consommation au moment où il y a déclenchement : chauffage électrique + gros consommateurs (lave linge etc.) + chauffe-eau.
On peut supposer également que vous n'avez pas de délesteur (système de coupure automatique de récepteurs non prioritaires quand l'intensité maximum est atteinte), ce qui évite les déclenchements par surcharge faible.
Si c'est cela, le déclencheur thermique à bilames du disjoncteur déclenche ; et il faut alors que celles-ci refroidissent avant que l'enclenchement soit de nouveau possible.
Mais une heure cela semble très long. Quelques minutes serait normal.

Que voulez vous dire : "...Dès l'instant où il disjoncte volontairement ou involontairement..." ?

A ce stade, on n'incrimine pas encore le disjoncteur.

A suivre.

Bonsoir CMT.
Vu le dessin, il se pourrait que l'arrivée secteur soit le cordon en bas, avec le pontet de serrage. Les traits de couleur verticaux semblent avoir été rajoutés par Billy. Dans ce cas, l'existence du rouge n'est pas certaine. Sauf s'il s'agit des fils vers l'électronique interne.
On est dans le flou.

Bonjour Blaila. Vous allez finir par y arriver. Les petits embouts en laiton sertis sur les extrémités dénudées des conducteurs ne sont pas à enlever. Ils sont là pour que la liaison électrique soit bonne quand on entre les extrémités dans un domino ou une borne femelle de fiche et que l'on serre. En effet, quand on utilise du conducteur souple dénudé, les brins peuvent se couper lors du serrage de la vis et ce n'est pas bon (même si on les a torsadés). D'où l'utilité des embouts de câble.

Mais il faut faire vite, car il faut que ce four fasse ces preuves d'ici quelques heures. Pensez à le faire chauffer à vide avant la première utilisation pour évacuer les odeurs de neuf.

Vous avez eu raison de poser la question. Et vous n'embêtez personne.

Cordialement.

Bonjour Rémi. Vous pouvez d'ores et déjà contrôler le raccordement du LL à la terre. Pour cela, vous pouvez démonter la prise et regarder l'état de la connexion. En cas de doute sur la continuité, vous pouvez également faire un raccordement provisoire en fils volants de cette terre vers le bornier de terre du tableau.
"...mon disjoncteur EDF ne déclenche pas non plus..." Sa sensibilité est globalement trop faible pour protéger les personnes. D'où l'utilité des protections différentielles 30 mA.

Conclusion : effectuer des vérifications de la liaison à la terre de la prise LL à la terre. Vous pouvez également, à l'aide d'un prolongateur, brancher ce LL sur une autre prise munie d'une terre. Sans qu'il y ait danger formel, il faut mettre au clair ce problème au plus tôt.

Bonjour Billy. En l'absence de tout autre renseignement, on ne peut compter sur la chance ou les probabilités pour vous conseiller un branchement. En effet, le fil rouge doit bien aller quelque part. Comme la notice est insignifiante, il faudrait démonter l'appareil pour en savoir plus.

Mais sans démonter, la mesure de la tension entre le neutre bleu et le fil rouge lèverait un doute.
A la limite, on met une lampe témoin entre le bleu et le rouge et l'on en saurait beaucoup plus.

Vous faites le test de la lampe et on verra ensuite.

Bien reçu. N'ayez aucune crainte. Et la nuit vous ne faites pas de cuisine. Le four sera alimenté et c'est tout. Comme un robinet fermé.

Bonjour Blaila. Vous avez eu raison de ne pas ouvrir une autre discussion.
Vous avez deux possibilités.
1. Vous acquérez un prolongateur de quelques mètres de cette section, vous branchez et l'on n'en parle plus.
2. Vous démontez le câble actuel et vous le remplacez par un que vous allez faire à la bonne longueur. Cela nécessite d'ouvrir l'arrière du four, de savoir dénuder et brancher le câble, de monter une fiche mâle 2P + T.

Conclusion : le plus simple est d'adopter la solution 1, de ne pas utiliser de bloc avec parafoudre incorporé, et de ne pas débrancher tous les soirs. Donc, un prolongateur (pas le modèle à 1 € en grande surface), un modèle Legrand sous blister. Pour la sureté (la section) et également la qualité des contacts.

Bonsoir Xavier. Il vaudrait mieux mettre un conducteur qui tienne à la température. On en trouve en récupération dans les fours ou cuisinières électriques en déchetterie. En attendant, vous pouvez nettoyer le radiateur (à l'air comprimé, voire au jet d'eau s'il fait soleil et si l'on protège le thermostat). De même vous vérifiez le serrage des cosses.
Pour la nuit, votre conducteur de rechange conviendra. Mais à terme il faudra trouver autre chose.
On peut penser que ce radiateur de collection est normalement branché à la terre. Donc à voir.

Bien reçu Véro. Veuillez m'excuser, mais l'expression "...panneau thermique relié à un boiler..." fait davantage penser au vocabulaire utilisé par nos cousins du Québec.
Il semble que le mélangeur thermostatique ne fonctionne pas bien. Assurez vous que l'entrée eau chaude est bien à gauche (normalement, c'est repéré) ; je n'ai pas fait l'essai pour voir l'influence d'un branchement inverse.
Vous pouvez demander conseil auprès du vendeur s'il est du métier.
Cordialement.